Dans ce nouvel épisode d'À la table des illustres Saison 2, nous partons sur les traces de Marguerite Duras, née Marguerite Donnadieu en 1914 en Cochinchine, morte en 1996 à Paris. Son pseudonyme "Duras" vient du nom d'un village du Sud-Ouest où se trouve la maison de son père. Auteure de L'Amant, d'Un barrage contre le Pacifique et de Moderato Cantabile, résistante pendant la guerre, militante féministe et cuisinière passionnée.

L'enfance asiatique et le nuoc-mâm

Élevée en Indochine jusqu'à l'âge de dix-huit ans, elle conserve toute sa vie le goût des saveurs vietnamiennes. Son plat d'enfance : le thit-khô, porc caramélisé à la sauce nuoc-mâm. Ce condiment devient sa signature culinaire absolue : "Si vous n'aimez pas le nuoc-mâm, ne faites pas le plat. Rien ne peut le remplacer."

La femme de combat

Résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, Marguerite Duras s'engage aussi pour les droits des femmes et signe le Manifeste des 343 en 1971 pour le droit à l'avortement. En 1984, L'Amant lui vaut le Prix Goncourt. Adapté au cinéma par Jean-Jacques Annaud, le film devient un succès populaire mondial.

Neauphle-le-Château et le cahier rouge

Dans sa maison de Neauphle-le-Château, achetée en 1958, elle reçoit ses amis et cuisine pour eux pendant qu'ils se reposent. Elle consigne ses recettes dans un petit cahier rouge imprécises, accompagnées d'anecdotes, avec des titres inventés comme "Boulettes à la russe, pour une promenade en mer". Pour Duras, la cuisine est aussi créatrice que l'écriture.

Son menu et sa philosophie

À sa table : omelette vietnamienne, gaspacho ou soupe aux poireaux en entrée ; thit-khô au riz blanc, pot-au-feu à la queue de bœuf ou boulettes à la façon de la Grecque Melina en plat ; tarte créole, gâteau à la crème ou clafoutis aux cerises en dessert. Sa conviction : "Dans aucun cas on ne doit faire la cuisine pour soi seule" c'est le chemin vers le désespoir.

Un épisode immersif de 10 minutes pour découvrir la Marguerite Duras méconnue, celle qui cuisinait du porc caramélisé pour ses amis et écrivait des recettes comme des nouvelles.

L'histoire racontée par la gastronomie.

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Un Podcast narratif mêlant récit, ambiance, musiques et archives sonores pour une immersion totale, un véritable plongeon dans l'histoire.

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Dans ce nouvel épisode d'À la table des illustres, nous partons sur les traces de Victor Hugo, né en 1802, mort en 1885, auteur des Misérables et de Notre-Dame de Paris. Un homme dont l'appétit était à la mesure de l'œuvre : phénoménal !
Ou du moins, c'est ce que dit la légende, son biographe Jean-Marc Hovasse nuance avec justesse.

La jeunesse et la faim

Victor Hugo a connu la pauvreté. Un franc par jour pour vivre une réalité qu'il transpose dans Les Misérables, lorsque Marius se nourrit trois jours avec une seule côtelette de mouton : la viande le premier jour, la graisse le second, l'os le troisième. De cette époque, il garde une attirance sincère pour les mets simples, soupe, pain, plats du quotidien.

L'ogre et le gribouillis

À table, Hugo impressionne ses petits-enfants en croquant les oranges entières avec la peau, et les homards carapace comprise. Mais sa vraie invention culinaire, c'est le "gribouillis". En fin de repas, il découpe finement tout ce qui reste, œufs, viande, légumes, sauce, friture, il mélange le tout et sale généreusement. Son petit-fils Georges-Victor Hugo affirme que "c'était la chose la plus exquise du monde".

La dimension sociale

Chez Hugo, manger est un acte politique. Il critique la bourgeoisie sous le Second Empire et ses fastes indécents. Et à partir de 1862, chaque semaine, il ouvre sa table à plusieurs dizaines d'enfants pauvres, à qui il offre de la viande et du vin. L'homme qui a si bien écrit sur la misère la combat aussi à table.

Hauteville House et l'exil

En exil à Guernesey depuis 1855, Victor Hugo acquiert Hauteville House qu'il aménage entièrement lui-même. C'est là qu'il installe ses petits-enfants à la table des adultes, en rupture totale avec les mœurs de l'époque et glisse sous leurs serviettes bons et mauvais points. La table comme espace d'éducation et de tendresse.

Un nouvel épisode immersif de 10 minutes pour découvrir le Victor Hugo méconnu celui qui mangeait avec ses tripes autant qu'il écrivait avec ses tripes, et pour qui la table était toujours un acte de générosité.

L'histoire racontée par la gastronomie.

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Dans ce nouvel épisode d'À la table des illustres, nous partons à la rencontre de Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné (1626-1696), l'une des plumes les plus célèbres du Grand Siècle. Veuve libre dès l'âge de vingt-cinq ans, elle partage sa vie entre Paris, la Bretagne et la Provence, où sa fille, Madame de Grignan, s'installe aux côtés du lieutenant général de la province.

Le camp de l'huile

Ce que l'on sait moins d'elle : Mme de Sévigné a fait le choix de la cuisine à l'huile, contre la cuisine au beurre de son enfance parisienne. Aïoli, poissons de roche, soupe de poisson au contact de la Provence de sa fille, la marquise se découvre une véritable gourmande méridionale.

La mort de Vatel

Son fait d'armes littéraire le plus célèbre : le récit de la mort de François Vatel, maître d'hôtel du prince de Condé, qui se donne la mort le 24 avril 1671 après le retard d'une livraison de poissons lors d'un banquet donné pour Louis XIV. C'est la plume de Mme de Sévigné qui a fixé cette histoire dans la mémoire collective.

Le festin de Grignan

Au château de Grignan, la table du comte et de la comtesse est fastueuse : perdreaux au thym, cailles grasses, tourterelles, figues, muscats et melons de Provence, arrosés des vins du cru. Un festin que Mme de Sévigné elle-même a immortalisé dans ses lettres.

La gourmande et la chroniqueuse

Chroniqueuse mondaine et judiciaire, Mme de Sévigné recoupe ses sources, cite les gazettes de son temps et raconte les grands scandales du règne de Louis XIV avec une précision de reporter. Cette même curiosité se retrouve à table, où elle se juge meilleure connaisseuse en sauces que ses propres enfants.

Un épisode immersif de 10 minutes pour redécouvrir la plus célèbre épistolière de France et sa gourmandise assumée pour l'huile d'olive et les fruits de Provence.

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Dans ce nouvel épisode d'À la table des illustres de la Saison 2, nous remontons jusqu'à la Rome du premier siècle après Jésus-Christ pour rencontrer Néron empereur de 54 à 68 après J.-C., dernier de la dynastie julio-claudienne. Derrière la légende noire construite par ses détracteurs, de récentes découvertes archéologiques permettent de dresser un portrait plus nuancé d'un homme aimé de son peuple, passionné des arts et du chant.

Le poireau et la diététique

Son péché mignon est inattendu : Néron faisait des cures de poireaux crus, convaincus qu'ils rendaient sa voix plus nette et plus pure. Pline l'Ancien le rapporte : il les dévorait voracement, à l'huile, sans pain, croquant dedans comme dans une pomme. À l'époque, tous les légumes sont considérés comme des alicaments et le poireau comme la panacée absolue.

La cenatio rotunda

Son objet fétiche est à la mesure de son pouvoir : la cenatio rotunda, la salle à manger tournante de sa Domus Aurea, la Maison Dorée. Décrite par Suétone, cette salle ronde montée sur un pilier central de quatre mètres tournait jour et nuit "en imitant le mouvement du monde", offrant une vue imprenable sur Rome.

Le festin impérial

La cena romaine, repas du soir, pris allongé sur des banquettes dans le triclinium se déroule en trois services. La gustatio : œufs, légumes variés dont le poireau, huîtres, escargots, accompagnés de vin miellé (mulsum). La prima mensa : volailles rôties, porc en sauce, agneau salé, sardines et thon grillés, quenelles, avec un vin coupé à l'eau. La secunda mensa : figues, raisins, poires, gâteau de fromage, olives. Des produits venus de tout l'Empire.

L'artiste et le diététicien

Néron chante, joue de la cithare, se produit sur scène scandalisant la noblesse romaine. Pour protéger sa voix, il s'impose une discipline alimentaire rigoureuse. Cette tension entre l'excès des banquets et l'austérité des cures de poireaux révèle un homme plus complexe que la légende.

Un épisode immersif de 8 minutes pour remonter jusqu'à la Rome antique et découvrir que même l'empereur le plus sulfureux de l'Histoire avait ses petites manies à table.

L'histoire racontée par la gastronomie.

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Elle est arrivée au Mont-Saint-Michel à vingt et un ans, nivernaise modeste au service d'un architecte. Et elle est devenue l'une des figures les plus emblématiques de la gastronomie française, avec une omelette dont le secret est toujours bien gardé. Bienvenue à la table de la Mère Poulard.

Dans ce nouvel épisode d'À la table des illustres Saison 2, nous partons au Mont-Saint-Michel sur les traces d'Annette Poulard, née Boutiaut en 1851 à Nevers. Une femme d'origine modeste qui a suivi un architecte jusqu'au rocher normand, y a épousé le fils du boulanger, repris une auberge... et inventé une omelette soufflée qui a traversé les siècles.

L'omelette légendaire

Pour nourrir rapidement les pèlerins arrivant épuisés après la traversée de la baie, Annette s'inspire de la tradition monastique et crée son omelette soufflée cuite au feu de bois, dans une imposante poêle en cuivre qu'elle tient d'une main ferme. Le spectacle des fouets battant les œufs en mesure dans les culs de poule en cuivre est devenu la signature sonore du lieu. Sa recette secrète est toujours jalousement gardée.

La femme de caractère

Annette Poulard est une femme qui veut tout gérer, accueillir, installer, servir, cuisiner. Quitte à oublier parfois une bouteille sur l'addition. Sa table reflète ses valeurs : simple, généreuse, honnête. Côtelettes de pré-salé, poulet rôti, pot-au-feu, gigot rôti, une cuisine normande ancrée dans le terroir, à deux francs cinquante le déjeuner cidre compris.

Les biscuits porte-bonheur

Très pieuse et superstitieuse, Annette voit dans l'année 1888 les trois 8, un signe du destin. Elle crée ses biscuits porte-bonheur qu'elle offre aux enfants des pèlerins avec cette formule : "Bon plaisir, bonne chance, heureuse vie." Ces biscuits, fidèles à ses recettes originales, existent toujours et se trouvent en boutique.

Son héritage

Titre de "Mère" donné aux cuisinières talentueuses, Annette Poulard semble avoir été la première à le recevoir avant même les mères lyonnaises. Aujourd'hui, le groupe La Mère Poulard investit 30 millions d'euros jusqu'en 2032 pour rénover ses établissements. L'Auberge La Mère Poulard est dirigée par le chef Killian Rosini, Meilleur Apprenti de France 2019, aux côtés de Christophe Pacheco, Meilleur Ouvrier de France 2011.

Un épisode immersif de 10 minutes pour découvrir la femme derrière la légende et comprendre pourquoi une simple omelette soufflée est devenue l'un des plats les plus mythiques de la gastronomie française.

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Dans ce premier épisode de la saison 2 d'À la table des illustres, nous remontons aux origines de la gastronomie française moderne pour rencontrer Antonin Carême né à Paris en 1784, mort en 1833 à 49 ans, les bronches brûlées par des années de fours à charbon. Surnommé "le roi des chefs et le chef des rois", il est celui dont Auguste Escoffier lui-même s'est inspiré pour codifier la cuisine française au XXe siècle.

L'enfance et l'autodidacte

Abandonné par son père à dix ans, apprenti marmiton à la même époque, il rejoint à quinze ans le célèbre pâtissier Sylvain Bailly rue Vivienne à Paris. Il n'apprend à lire et à écrire que vers seize ans, uniquement pour pouvoir consulter les livres d'architecture de la Bibliothèque nationale, dont il s'inspire pour créer ses monumentales pièces montées pharaoniques.

Talleyrand, le tsar et le menu historique

Engagé par Talleyrand au château de Valençay, Carême devient "le cuisinier voyageur". En 1815, il sert au tsar Alexandre Ier un menu historique composé d'huîtres au citron, soupe à la russe, quenelles au consommé, darnes de saumon au beurre de Montpellier, pièce de bœuf à la flamande, soufflés à la vanille, meringues à l'orange.

Ses inventions

En 1821, à Vienne, il ajoute un cercle de carton au bonnet de coton des cuisiniers et invente la toque blanche, portée encore aujourd'hui dans toutes les cuisines professionnelles du monde. Il crée le vol-au-vent à la pâte feuilletée légère, réinvente la charlotte, codifie plus de 300 potages et 1 500 recettes allégées et modernisées. Il popularise aussi les pâtes italiennes en France.

Son héritage

Antonin Carême pose les bases de la cuisine moderne que reprendra Escoffier. Il est aussi l'un des premiers à concevoir une cuisine plus diététique où les légumes priment, les sauces s'allègent et les herbes remplacent les épices. L'historienne Marie-Pierre Rey lui consacre une biographie de référence, Le Premier des chefs, aux éditions Flammarion.

Un épisode immersif de 10 minutes pour ouvrir la saison 2 en beauté et découvrir l'homme qui a tout inventé, deux siècles avant que la gastronomie française ne devienne patrimoine mondial.

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Et si la cuisine française moderne avait été inventée par un petit garçon de Provence qui rêvait d'être sculpteur ?

Dans ce dernier épisode de la saison 1 d'À la table des illustres, nous dînons avec Auguste Escoffier (1846-1935), le père de la gastronomie française moderne.

De Villeneuve-Loubet aux plus grands palaces de Londres et de Paris, découvrez le destin extraordinaire de l'homme qui a tout réinventé.

Aux côtés de son ami César Ritz, il révolutionne les cuisines du Savoy, du Carlton et du Ritz. Il invente la brigade de cuisine, la toque du chef, l'uniforme blanc, et impose une discipline qui civilise tout un métier. On lui doit la mythique pêche Melba, créée pour la cantatrice Nelly Melba, mais aussi mille recettes dédicacées aux célébrités de son temps.

Mais derrière le chef des puissants se cache un humaniste méconnu : créateur des Dîners d'Épicure, défenseur des plus démunis et précurseur de la protection sociale des métiers de bouche.

Un voyage gourmand au cœur de la Belle Époque, entre luxe, génie et générosité.

Cet épisode clôt notre première saison. Pour soutenir la préparation de la saison 2, retrouvez notre page Tipeee rendez-vous sur https://fr.tipeee.com/a-la-table-des-illustres

Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, de Colette à Escoffier !

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Dans ce nouvel épisode d'À la table des illustres, nous partons sur les traces de Joséphine Baker. Freda Josephine McDonald, née le 3 juin 1906 dans les bas-fonds de Saint-Louis, Missouri, morte le 12 avril 1975 à Paris. Danseuse, chanteuse, résistante, espionne, cuisinière et mère de douze enfants adoptés et première femme noire à entrer au Panthéon en 2021.

L'enfance, la faim et la cuisine apprise

Son rapport à la nourriture commence dans la misère absolue. À six ans, elle fait les poubelles pour manger. Mais sa mère lui a transmis quelque chose d'essentiel avant qu'elle parte : savoir faire la cuisine. "Tu verras plus tard que c'est utile", lui disait-elle. Joséphine ne l'oubliera jamais.

La cuisinière des années folles

À Paris, dans les cuisines de son cabaret, elle retrousse ses manches et cuisine vraiment. Petits pains fourrés au hachis, poulet à la crème, lapin aux confitures, crêpes au caviar, macaronis à la napolitaine. Et ses croquettes de corn-beef aux œufs pochés, sauce tomate à la moutarde. Le journaliste Pierre Lazareff la surprend un soir aux fourneaux, battant des œufs en neige : "Mais oui j'adore faire la cuisine et je m'y connais."

Les Milandes, la truffe et la dinde aux huîtres

Au château des Milandes, en Dordogne, Joséphine adopte douze enfants, sa "tribu arc-en-ciel". La cuisine y est ornée d'un carrelage éducatif avec des images de fruits, légumes et animaux pour que les enfants apprennent en mangeant. Elle découvre la truffe noire du Périgord. Et quand elle reçoit, elle confectionne elle-même une dinde aux huîtres, son mets favori et un gâteau à la noix de coco recouvert de copeaux blancs.

Son plat fétiche et le champagne

Son plat préféré ? Des spaghettis à l'italienne sur lesquels, dit-elle, "je secoue la poivrière pendant une demi-heure". Elle aime aussi le champagne mais son amant Abatino prévient : quand Joséphine a trop bu, elle devient jalouse. Son fils Jean-Claude Baker a perpétué la légende gastronomique en ouvrant à New York le restaurant "Chez Joséphine" en 1986, proposant les spaghettis de sa mère dans un décor d'hommage au Paris des années 30.

Un épisode immersif de 8 minutes, avec ambiances sonores, pour découvrir la femme derrière la légende, celle qui mangeait la vie avec la même intensité qu'elle la vivait, et qui incarne plus que jamais la liberté, la fraternité et la générosité.

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Chez Claude Monet, on arrivait à l'heure. Ou on ne venait pas. Le maître de l'impressionnisme était aussi le maître de sa table et personne, pas même les ministres ni les marchands d'art, n'y dérogeait.

Dans ce nouvel épisode d'À la table des illustres, nous partons à Giverny, dans la cuisine aux faïences bleues et la salle à manger jaune vif du peintre le plus célèbre de l'impressionnisme. Un homme qui mangeait comme quatre, se levait à l'aube pour un petit déjeuner d'ogre, œufs au bacon, andouillette grillée, fromage de Hollande, pain rôti à la marmelade, et parfois du vin dès le matin, avant de planter son chevalet face à son étang aux nénuphars.

Claude Monet imposait des horaires fixes à table déjeuner à 11h30, dîner à 19h pour ne jamais rater la lumière qu'il fixait sur ses toiles. Il réservait pour lui seul le privilège de découper gibiers, rôtis et volailles. Et il recevait à cette table exigeante des convives prestigieux, dont son ami de toujours Georges Clemenceau.

Au menu de ses festins : brochet pêché dans ses propres bassins, bécasse rôtie, pudding de Londres flambé au rhum, œufs brouillés aux truffes, foie gras truffé en croûte commandé à Strasbourg, chapon truffé sur lit de truffes du Périgord, et pour finir une glace à la banane maison suivie d'eaux-de-vie et liqueurs.

Mais sa gourmandise la plus secrète ? Le gâteau vert-vert de sa cuisinière Marguerite. Une génoise à la crème de pistache, dont Monet lui-même avait eu l'idée de la couleur en teintant la pâte avec l'eau de cuisson des épinards. L'homme qui traquait les nuances de vert sur son étang les retrouvait dans son assiette.

Un épisode immersif de 8 minutes, avec ambiances sonores, pour découvrir le peintre autrement, à travers ce qu'il mangeait, ce qu'il exigeait, et ce qu'il aimait partager.

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Dans ce nouvel épisode d'À la table des illustres, nous partons à Lyon sur les traces de la Mère Brazier. Eugénie Brazier, née le 12 juin 1895 dans une ferme de l'Ain, morte le 2 mars 1977. Une femme qui a tout appris sur le tas, formée chez la Mère Fillioux, et qui a ouvert son propre estaminet rue Royale à Lyon en 1921. Une pionnière absolue, que Curnonsky, le prince des gastronomes, surnommait la "sainte gastronome".

Le destin hors du commun

Son destin commence dans la douleur : orpheline de mère à dix ans, chassée par son père à dix-neuf ans parce qu'elle est enceinte, elle place son fils Gaston chez une nourrice et monte à Lyon. Elle devient nourrice, puis découvre les fourneaux quand la cuisinière de la maison tombe malade. Elle ne quittera plus jamais la cuisine.

La légende des six étoiles

En 1933, le Guide Michelin décerne trois étoiles à chacun de ses deux établissements, la rue Royale à Lyon et le col de la Luère dans les monts du Lyonnais. Six étoiles simultanées pour la même femme. Une première absolue dans l'histoire de la gastronomie mondiale. Il faudra attendre Alain Ducasse en 1997 pour voir cet exploit renouvelé.

Ses plats et son exigence

Ses plats stars : la volaille sauce demi-deuil, poularde de Bresse aux truffes glissées sous la peau, les fonds d'artichauts au foie gras, les quenelles en gratin.

Son péché mignon, lui, est d'une simplicité désarmante : les fraises à la crème. Crainte mais aimée, elle inspecte chaque matin ses salles, tables, linge et vaisselle. On raconte que le sol de sa cave est aussi propre que celui du restaurant.

L'école des grands

Au col de la Luère, après-guerre, elle forme les plus grands. En 1946, Paul Bocuse arrive à vélo depuis Collonges-au-Mont-d'Or pour peaufiner son apprentissage. Bernard Pacaud, futur chef triplement étoilé de l'Ambroisie à Paris, passe également entre ses mains. Elle n'avait pas appris à lire et à écrire jusqu'à l'âge adulte mais elle a formé deux des plus grands chefs du XXe siècle.

Un épisode immersif de 8 minutes, avec ambiances sonores, pour découvrir la femme derrière la légende et comprendre pourquoi la Mère Brazier reste, cinquante ans après sa mort, l'une des figures les plus inspirantes de la gastronomie française.

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Dans ce nouvel épisode d'À la table des illustres, nous partons en Normandie, sur les traces de Gustave Flaubert, l'auteur de Madame Bovary, de Salammbô et de L'Éducation sentimentale. Un bon vivant qui aimait manger, mais ne cuisinait jamais. Un épicurien qui commandait au restaurant des plats qu'il ne connaissait pas. Et un écrivain dont les œuvres regorgent de descriptions de repas d'une précision et d'une sensualité rares.

Croisset, le lieu fétiche

Né le 12 décembre 1821 à l'Hôtel-Dieu de Rouen, fils d'un chirurgien, Flaubert s'installe dès 1844 dans la propriété familiale de Croisset, près de Rouen, au bord de la Seine. C'est là qu'il écrit, mange et digère avec une petite sieste après chaque repas, rituel immuable. Ses repas, préparés par sa cuisinière, sont ses "parenthèses enchantées" selon Valérie Duclos, auteure d'un ouvrage de référence sur ses goûts culinaires. De cette propriété rasée à la fin du XIXe siècle, il ne reste que le pavillon de jardin aujourd'hui musée.

Son péché mignon

Son péché mignon ? Les huîtres. Un amour né de ses vacances d'enfance à Trouville, petit port du Calvados, qu'il gardera toute sa vie. Il les dévore par douzaines sans sourciller. En 1873, il écrit à sa nièce Caroline en parlant de lui à la troisième personne : "Pour se donner du ton, Monsieur s'était coulé dans le cornet une douzaine d'huîtres, un bon beefsteack et une demie de chambertin avec un verre d'eau-de-vie et un de chartreuse." Un déjeuner de travail, version Flaubert.

Les dîners Magny et la curiosité culinaire

Durant sa période parisienne, il s'attable deux fois par mois aux célèbres dîners Magny, rue de la Contrescarpe-Dauphine, avec les frères Goncourt, Maupassant et George Sand, l'unique femme invitée, avec qui il partage un bon coup de fourchette et l'angoisse de la page blanche. Au restaurant, il met un point d'honneur à commander des plats inconnus pour nourrir sa curiosité culinaire, principe qu'il consigne dans son Dictionnaire des idées reçues.

La nourriture dans l'œuvre

Dans Madame Bovary, la pièce montée du banquet de mariage dit tout de l'ambition bourgeoise. Dans Un cœur simple, Félicité cuisine comme d'autres prient. Dans Salammbô, les banquets sont orgiaques et sensuels. Et la fricassée de poulet à la normande traverse toute son œuvre comme un fil conducteur normand. Son dernier repas connu, le menu de la Saint-Polycarpe du 27 avril 1880 est soigneusement conservé. Il mourra onze jours plus tard, le 8 mai 1880, laissant Bouvard et Pécuchet inachevé.

Un épisode immersif de 9 minutes, avec ambiances sonores, pour découvrir l'homme derrière l'écrivain et comprendre pourquoi Gustave Flaubert reste, 150 ans après sa mort, le plus grand peintre de la vie bourgeoise et de ses appétits.

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Dans ce nouvel épisode d'À la table des illustres, nous partons au Domaine de Nohant, dans le Berry, sur les traces de George Sand. Romancière, militante, amoureuse et maîtresse d'une table comme il en existe peu dans l'Histoire. Un épisode enrichi des voix de deux spécialistes rencontrés sur place : Vinciane Esslinger, historienne et guide au Domaine, et Georges Buisson, ancien administrateur du Domaine et à l'initiative du projet de panthéonisation de George Sand.

L'autarcie

Née Aurore Dupin en 1804, George Sand grandit à Nohant dès l'âge de quatre ans. Émancipée de son mari en 1836, elle retrouve le Domaine pour n'en repartir que contrariée. Car Nohant est au bout du monde, loin de Paris, loin des marchés, loin de tout. Elle s'organise alors en autarcie complète : un hectare de potager, une basse-cour monumentale, des vaches, des vignes, son propre blé pour son pain. Une quinzaine de bouches à nourrir en permanence. Un circuit court deux siècles avant que l'expression n'existe.

Le mythe de la cuisinière

Il faut tordre le cou à une légende : George Sand cuisinière est un mythe né au lendemain de sa mort. À Nohant, la cuisine est le domaine des cuisinières. George Sand, elle, écrit la nuit, se couche à l'aube, et mange sur le pouce, un bout de pain, du fromage, une écuelle de fromentée froide, cette bouillie de froment aux herbes qui est sa vraie Madeleine de Proust. Son premier article publié au Figaro en 1831 évoque déjà ce plat paysan berrichon.

Ses vrais goûts

Ses vrais péchés mignons ? Le chocolat à boire ou à croquer, les pâtes de fruits, les fruits confits, les marrons glacés en fin d'année. Et les confitures, la seule pratique culinaire qu'elle revendique vraiment. Quand un ami propose de lui envoyer de l'aide pour les préparer, elle refuse : "C'est comme un livre, faut les signer soi-même." Elle aime aussi l'omelette aux écrevisses à Gargilesse, son refuge secret dans la vallée de la Creuse, dont elle note la recette dans ses carnets de voyage.

La recette et la table

La seule recette écrite de sa propre main ? Des gnocchis aux couches alternées de miel, citron et gruyère, salés, sucrés, étranges. Audacieux comme elle. Et sur sa table, des assiettes décorées de papillons, des verres bleus et ambrés offerts par Chopin, du Saint-Estèphe, du Val de Grave, du champagne. Une table qui a vu passer Balzac, Flaubert, Tourgueniev, Liszt, Chopin. Pas forcément en même temps. Mais tous là.

Un épisode immersif de 10 minutes, avec ambiances sonores et témoignages de spécialistes, pour découvrir la femme derrière la légende et comprendre pourquoi George Sand reste, 150 ans après sa mort, l'une des figures les plus modernes et les plus libres de la littérature française.

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Bienvenue à la table de Louis de Funès.

Chez Louis de Funès, la nourriture n'est jamais un décor. C'est un sujet. Parfois même un combat.

Dans ce nouvel épisode d'À la table des illustres, nous partons à la table du comédien préféré des Français - acteur, pianiste, jardinier et gourmet impénitent. Un homme qui a connu la faim avant de connaître la gloire, et qui ne l'a jamais oublié.

Né en 1914 dans une famille d'immigrés espagnols, Louis de Funès passe des années à jouer du piano dans les bars de jazz et à finir les restes. Il appelle cette période les "nouilles grises" ou l'après-guerre résumé en deux mots.

Il a déjà 42 ans quand il explose dans La Traversée de Paris en 1956, en épicier faisant dans le marché noir sous l'Occupation. La nourriture, dès le départ, est au cœur de son histoire.

Devenu star, il se rattrape avec appétit. Il devient habitué du Grand Véfour au Palais-Royal, dîne avec Michel Audiard à l'hôtel de la Trémoille.

À sa table : poularde de Bresse, entrecôte bordelaise, rougets grillés, tripes à la mode de Caen, soupe aux choux, œufs mimosa à l'estragon, profiteroles au chocolat.

Et le muscadet de sa cave du château de Clermont, à Cellier près de Nantes, ce château de trente pièces, style Louis XIII, racheté aux enchères en 1967 grâce au cachet de La Grande Vadrouille, pour rendre à son épouse Jeanne la maison de son enfance.

Dans son château-Moulinsart, il cultive son jardin potager sans aucun produit chimique - pionnier de l'écologie bien avant que le mot ne s'impose.

Mais c'est au cinéma que son rapport à la gastronomie prend toute sa dimension. En 1966, il co-écrit le scénario du Grand Restaurant et incarne Monsieur Septime, directeur tyrannique d'une table étoilée. Dix ans plus tard, L'Aile ou la Cuisse devient un véritable pamphlet contre la malbouffe industrielle : son adversaire Tricatel est directement inspiré de Jacques Borel, fondateur des premiers fast-foods en France.

Un film militant, visionnaire et drôle jusqu'aux larmes.

En 1975, une série d'infarctus le contraint à un régime draconien. Plus de plats en sauce, plus d'alcool. Lui qui mangeait avec autant de gourmandise dans la vie que dans son jeu doit renoncer à table à ce qu'il défend encore à l'écran.

Aujourd'hui, les plus grands chefs lui rendent hommage : Yannick Alléno a fait danser sa brigade sur le perron du Pavillon Ledoyen, Jean-François Piège a nommé son restaurant Le Grand Restaurant, Bertrand Grébaut le sien Septime, un hommage direct au personnage du film.

Un épisode immersif de 10 minutes, avec ambiances sonores, pour découvrir l'homme derrière les grimaces et comprendre pourquoi Louis de Funès reste, quarante ans après sa mort, le comédien préféré des Français.

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Direction Château-Thierry, dans la province de Champagne, sur les traces de Jean de La Fontaine, fabuliste, libertin, courtisan et homme de terroir avant tout. Né le 8 juillet 1621, il grandit dans une maison cossue, fils d'un maître des eaux et forêts, au contact d'une nature qui peuplera toutes ses fables.

Car chez La Fontaine, la nourriture est toujours métaphorique. Dans ses fables, il y a toujours quelqu'un qui va en manger un autre. Le renard et le corbeau, le loup et l'agneau, la cigale et la fourmi. Mais ce n'est pas la nourriture en tant que telle qui l'intéresse. C'est le message qu'il fait passer grâce à elle. Contre la paresse dans La Cigale et la Fourmi. Contre la vanité dans Le Corbeau et le Renard. "Je me sers d'animaux pour instruire les hommes", écrit-il dans les premiers vers de ses Fables, dédiés au Dauphin, fils de sept ans de Louis XIV.

À Paris, il fréquente les salons littéraires aux côtés de Molière, Corneille, Boileau, Scarron. Il vit grâce à des mécènes et notamment Nicolas Fouquet, le trop riche surintendant des finances de Louis XIV, qui aime s'entourer des plus grands artistes à Vaux-le-Vicomte. C'est à cette table fastueuse qu'il goûte les grands festins du XVIIe siècle, salade de légumes au verjus, soupe de citrouille, huîtres de la marée normande, jambon rôti laqué au miel, faisans, ortolans, cailles, ragoût de courgettes, tourte de pommes aux coquelicots de Nemours, et farandole de mets sucrés à la chantilly. Un monde d'abondance qui s'effondre brutalement avec l'arrestation de Fouquet.

La légende le dépeint comme un homme distrait et paresseux. Ses nombreux écrits prouvent le contraire. Mais il est vrai qu'il prend son temps, il flâne, il rêve, il observe. C'est en regardant les fourmis travailler qu'on écrit les meilleures fables sur la paresse.

De ses goûts culinaires, on ne sait pas grand-chose, excepté son amour absolu pour le vin de Champagne. Pas celui que nous connaissons avec ses fines bulles, à cette époque, Dom Pérignon n'a pas encore importé la méthode champenoise. Il s'agit d'un vin blanc tranquille, fruité, vif. La Fontaine se définit lui-même comme un homme de Champagne, d'où il vient et où il revient, revendiquant son côté provincial, proche du terroir et de la nature.

À 55 ans, endetté, il vend sa maison natale de Château-Thierry. Une maison restaurée au fil des siècles. De l'authentique demeure de La Fontaine, il ne reste en réalité qu'une seule chose : une imposante clef de fer, celle qui ouvrait autrefois le grand portail d'entrée, disparu depuis longtemps. Toute une vie. Toute une œuvre. Résumées dans une clef qui n'ouvre plus rien.

Il meurt en 1695 à Paris, ruiné et seul. Celui qui avait festoyé à Vaux-le-Vicomte s'éteint dans le dénuement.

Un épisode immersif de 10 minutes, avec ambiances sonores, pour découvrir l'homme derrière les fables et comprendre pourquoi La Fontaine reste, quatre siècles après sa naissance, le contemporain de chacun d'entre nous.

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À sa table comme dans ses pièces, chaque bouchée révèle un travers, une hypocrisie, une vérité.

Bienvenue à la table du plus grand auteur comique français.

Chez Molière, la nourriture n'est jamais là pour nourrir. Elle est là pour révéler.

Dans ce nouvel épisode d'À la table des illustres, nous partons à la table de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière — acteur, auteur, directeur de troupe et favori de Louis XIV. Un homme qui a passé sa vie à observer les travers des vivants, surtout quand ils avaient la bouche pleine.

Dans ses pièces, la table est un véritable théâtre. Dans L'Avare, Harpagon rationne ses repas au point de faire fuir ses domestiques — il invente le zéro déchet avant l'heure, en exigeant un repas fastueux avec presque rien. Dans Le Bourgeois gentilhomme, Monsieur Jourdain commande des festins somptueux pour singer la noblesse — on y mange plus de titres que de victuailles. Dans Dom Juan, le souper funeste scelle un destin. Et dans Les Précieuses ridicules, on se moque des petites bouches qui ne veulent rien avaler.

Car Molière a l'œil pour repérer les gloutons prétentieux, les faux maigres, les gourmets de pacotille. Son époque adore les banquets ostentatoires — gibiers rôtis, pâtés, poissons farcis, pyramides de fruits. Il y voit un terrain idéal pour dénoncer les excès des puissants et l'hypocrisie des courtisans.

En 1664, il triomphe aux Plaisirs de l'Île enchantée — cette fête d'une semaine à Versailles où l'on mange, où l'on danse, où l'on rit, et où naît la comédie-ballet. Molière observe ce grand banquet royal... et transforme les courtisans en personnages.

Mais pour connaître le vrai Molière, il faut quitter Versailles pour la rue d'Auteuil. Au Mouton Blanc, il s'attable avec Racine, La Fontaine, Boileau autour de repas simples — pain, viande froide, bon vin — où les mots valent mieux que les morceaux.

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Et son péché mignon à lui ? Pas le vin, pas le gibier. Le lait. À la fin de sa vie, souffrant de nombreux maux, ses médecins — ceux-là mêmes qu'il caricature si bien — lui imposent un régime lacté. Boileau se moque gentiment : "Molière boit du lait comme un enfant." Mais c'est ce breuvage simple et modeste qui le maintient en vie.

Le 17 février 1673, Molière joue Le Malade imaginaire. Il tousse, il souffre, mais il joue. Il tombe sur scène et meurt quelques heures plus tard. Il devait souper ce soir-là. Il n'y touchera jamais.

Le rideau tombe. Et la table reste vide.

Un épisode immersif de 10 minutes, avec ambiances sonores, pour découvrir l'homme derrière le masque — et comprendre pourquoi Molière reste, 350 ans après sa mort, le contemporain de chacun d'entre nous.

L'histoire racontée par la gastronomie.

À la table des Illustres est un podcast culturel qui raconte l’histoire des grandes figures culturelles à travers la gastronomie et le patrimoine culinaire.
Un Podcast narratif mêlant récit, ambiance, musiques et archives sonores pour une immersion totale, un véritable plongeon dans l'histoire.

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Dans ce nouvel épisode d'À la table des illustres, nous passons à la table avec Charlie Chaplin, acteur, réalisateur, compositeur et cuisinier à ses heures.

Né en 1889 à Londres dans une famille de music-hall, Charlie Chaplin grandit dans la misère et passe une partie de son enfance à l'orphelinat et dans la rue après l'internement de sa mère.

Ces années de privation vont nourrir durablement son rapport à la nourriture et façonner le personnage de Charlot, ce vagabond élégant qui a toujours faim mais mange avec une grâce absolue.

Dans La Ruée vers l'or (1925), Charlie Chaplin transforme une scène de survie en ballet gastronomique. Charlot avale sa chaussure comme un gastronome déguste un homard, enroule les lacets autour de sa fourchette comme des spaghettis, suce les clous comme des os à moelle. La misère transfigurée en poésie.

La nourriture traverse toute sa filmographie : l'orange, symbole d'amour et de bonheur toujours à portée de main dans Les Temps modernes, Les Feux de la rampe et La Comtesse de Hong Kong.

La célèbre danse des petits pains, inventée chez Musso & Frank, son restaurant préféré sur Hollywood Boulevard, avant d'être filmée. Le poulet devient entonnoir dans Les Temps modernes et la râpe à fromage un instrument de musique.

À sa propre table, Charlie Chaplin est un homme simple et généreux. Prince du barbecue et des pommes de terre en robe des champs, fidèle aux saveurs populaires de son enfance londonienne. Il rédige deux recettes de sa main. Une tourte au bœuf et aux rognons pour un livre de personnalités dans les années 1920, et un biscuit aux pommes en 1916 pour un ouvrage de cuisine au profit de la Croix-Rouge.

Exilé en Suisse en 1952. Au plus fort du maccarthysme, il s'installe au Manoir de Ban à Corsier-sur-Vevey, sur les bords du lac Léman.

De toute l'Amérique, ce qu'il regrette le plus ? Les Almond Joy — des barres chocolatées industrielles qu'il fait venir par caisses entières depuis les États-Unis.

Au menu de cet épisode : la chaussure de La Ruée vers l'or, les petits pains dansants, l'orange comme symbole d'amour, le barbecue dominical, la tourte au bœuf, le biscuit aux pommes et les barres chocolatées d'un exilé nostalgique.

Un épisode immersif de 10 minutes, avec ambiances sonores et archives, pour découvrir l'homme derrière le mythe et comprendre pourquoi Charlie Chaplin disait : "Un jour sans rire est un jour perdu."

Pour aller plus loin :

À table avec Charlie Chaplin, de Claire Dixsaut aux éditions Agnès Viénot.

Chaplin's World, musée installé dans son Manoir de Ban à Corsier-sur-Vevey.

Les 2 et 3 mai prochains, ciné-concert The Kid à la Philharmonie de Paris.

Produit et réalisé par Ludovic Le Guyader

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Une table où tout parle. Où chaque verre, chaque couvert, chaque assiette raconte quelque chose.

Une table qui sent les épices des Antilles... et le grand raffinement français.

Nous dînons avec Joséphine de Beauharnais.

Impératrice. Muse. Et femme de goût — au sens le plus littéral du terme.

Nous sommes au début du XIXe siècle. Et Paris est en ébullition — culinaire autant que politique.

Avant la Révolution, la capitale compte une centaine de restaurants. Sous l'Empire, elle en compte six cents. Les grands chefs quittent les maisons nobles. Ils ouvrent leurs propres tables. Les premiers ouvrages culinaires paraissent. Des plumes aiguisées commentent, jugent, célèbrent : Grimod de la Reynière, Brillat-Savarin — les premiers critiques gastronomiques de l'Histoire — posent les bases d'une nouvelle culture du goût. Et les cuisiniers comme Carême élèvent la gastronomie française au rang d'art.

C'est dans ce contexte bouillonnant que la table de Joséphine doit incarner quelque chose d'essentiel : le savoir-vivre à la française.

Et elle s'en acquitte avec un talent... inégalé.

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Nous mangeons avec Boris Vian !

Ce touche à tout de génie, ingénieur, musicien, écrivain, poète, parolier, chanteur, dramaturge, journaliste jazz, acteur...Né en 1920 à Ville-d'Avray, garde des souvenirs précis de son enfance, des plats riches et généreux de sa mère aux dures privations de la guerre. Alors plus tard manger devient essentiel, presque vital !

Embarquez dans ses nuits parisiennes du côté de Saint-Germain des Près ou de Montmartre en passant par la place Clichy. Du Café de Flore au Deux Magots et jusqu'à la Brasserie Wepler où Boris Vian aime autant boire que manger.

Avec le barman Louis Barucq, il invente des cocktails. Avec lui, boire devient une création. Et dans son roman "L'écume des jours", une œuvre poétique à l'ambiance farfelue, très zazou, apparait son invention la plus célèbre, le Pianocktail. Un piano qui fabrique des cocktails et où chaque note devient un ingrédient.

Détour par son appartement de la Cité Véron à Paris, où il a comme voisin et ami Jacques Prévert. Là-bas même sans le sous, avec son épouse Ursula, ils aiment recevoir ses amis autour d'une soupe.

Avec Boris Vian, la cuisine est libre. Il créé, mélange, invente sans jamais se prendre au sérieux, parce que la vie, comme la table est une fête !

Pour prolonger le voyage, promenez-vous dans son Saint-Germain-des-Prés entre brasseries et club de jazz, ou du côté de la Place Clichy et de Montmartre.

Sur réservation uniquement vous pouvez visiter son appartement, resté en l'état, comme un musée, et découvrir sa joyeuse cuisine où il aimait s'attabler avec ses amis pour refaire le monde !

N'hésitez pas à vous re-plonger dans ses ouvrages ou à voir l'excellente adaptation cinématographique de "L'écume des jours" par Michel Gondry. Une merveille !

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Née en 1519 à Florence, Catherine de Médicis arrive en France à l'âge de 14 ans. Elle épouse le futur Henri II et devient reine en 1547 et mère de trois rois, François II, Charles IX et Henri III ainsi que des reines Elisabeth et Marguerite, dite Margo.

Surnommée la Reine noire, on la dit cruelle, machiavélique... Et au XVIIIème siècle une autre légende émerge, une légende culinaire.

Alors la Reine Catherine de Médicis a t'elle réellement joué un rôle dans la gastronomie française ? Lui doit-on vraiment l'arrivée en France des glaces, des macarons, des liqueurs, de la frangipane et de la pâte à choux ?

C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode et bien plus encore sur ses habitudes de table et son péché mignon.

Pour aller plus loin, vous pouvez visiter le château de Chenonceau, véritable chef d'œuvre de la Renaissance, intimement lié à Catherine de Médicis.

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Derrière ses œuvres iconiques et son imaginaire débordant, Dalí entretenait un rapport très particulier à la gastronomie, qu’il considérait comme une forme d’expression artistique à part entière.
À travers ses repas, ses mises en scène et ses goûts singuliers, il brouillait les frontières entre art, culture et cuisine.
Dans ce court récit (10 minutes), découvrez une facette inattendue de Salvador Dalí, où la table devient un prolongement de son œuvre et de sa vision du monde.

Si cette table surréaliste vous intrigue, plusieurs lieux permettent aujourd’hui d’entrer dans l’univers de Dalí.

D’abord dans sa ville natale Figueras visitez le Théâtre‑musée Dalí, conçu par l’artiste lui-même.

On peut aussi visiter la maison de Gala et Dalí à Portligat face à la Méditerranée.

Ou encore découvrir la collection de la Fondation Gala-Salvador Dalí.

En 2026, plusieurs expositions et événements continuent de célébrer l’artiste en Europe et en Espagne, notamment autour du surréalisme et de l’héritage dalinien.

Et bien sûr, pour prolonger l’expérience à table, on peut feuilleter Les Dîners de Gala, le livre de recettes le plus extravagant de l’histoire de l’art réédité aux Editions Taschen.

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Que mangeait Marie-Antoinette à Versailles ? Quel était son pêché mignon ? Quelles étaient ses habitudes de table ?

Dans l’imaginaire collectif Marie-Antoinette est une femme volage, adultère, dépensière… Et pour couronner le tout on lui attribue, à tort, des propos désinvoltes « Ils n’ont pas de pain ? Qu’ils mangent de la brioche ! » écrits en réalité sous la plume de Jean-Jacques Rousseau dans « Les confessions » et qu’il attribue à une grande princesse sans précision.

On imagine les fêtes à Versailles, le champagne coulant à flot, elle en fashion victim… Mais la jeune autrichienne est bien plus que cela. Côté table, dans les mémoires de Mme Campan, sa première femme de chambre, la question semble entendue « la Reine picore », « elle s’ennuie à table ». Mais ce que l’on sait moins c’est qu’elle était en réalité très attentive à son alimentation. Elevée selon les usages simples et familiaux des Habsbourg-Lorraine, elle préfère de loin les fruits et légumes de son potager aux gibiers de son chasseur de mari, Louis XVI. Des mets qu’elle aime associer aux produits laitiers de son hameau à Versailles.

Si elle pouvait elle ne mangerait que des fruits et des laitages. Son amour du sucre lui fait apprécier les meringues qui éclatent en bouche et les fruits juteux comme les cerises et les fraises. Ce qu’elle aime par-dessus tout ce sont les fraises servies avec de la chantilly, des gourmandises qu’elle met à la disposition de ses convives lors des « impromptus » qui ponctuaient les promenades dans le parc de Versailles.

Ce qui est certain c'est que la reine Marie-Antoinette a nourri l’imaginaire et continue, telle une star de cinéma, à fasciner. Une femme avec bien plus de profondeur que ce qu’on veut nous faire croire.

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Peu de lecteurs savent que l’écrivain consacra les dernières années de sa vie à rédiger un ouvrage monumental : le Grand Dictionnaire de cuisine, véritable déclaration d’amour à la cuisine et aux plaisirs de la table.

Dans ce récit de sept minutes, découvrez une autre facette de Dumas : celle d’un gourmet curieux, pour qui la gastronomie était un art aussi essentiel que la littérature.

Un épisode qui nous rappelle que, pour certains écrivains, l’histoire se raconte aussi… à table.

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¡Bienvenido a la mesa! 

Bienvenue dans votre podcast qui vous fait revivre l'histoire... par la gastronomie...

 "À la table des illustres", pousse aujourd'hui les portes bleues d'une maison mythique, la Casa Azul à Mexico pour découvrir les secrets gourmands d'une artiste inoubliable : Frida Kahlo.

Frida, surnommée La Colombe, est une femme qui a le sens de la fête. Chaque jour, elle fait le plein de produits frais au marché, que sa cuisinière prépare. Mais attention, elle n'est pas qu'une simple observatrice ! Elle touille dans les casseroles et goûte les plats avant de les servir à son époux, le peintre Diego Rivera, qu'elle surnomme affectueusement... l'Éléphant!

Côté lectures cherchez le livre qui rassemble ses recettes préférées, conçu par Guadalupe Rivera, la fille de Diego Rivera. C'est une plongée directe dans la cuisine de la Casa Azul.

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Crédit : Extraits sonores du film Frida de Julie Taymor 2002

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Aujourd'hui plongeons dans l'univers d'Honoré de Balzac, géant de la littérature et ogre de la table.

Direction la Touraine, région natale de l'inventeur du roman moderne. D'Eugénie Grandet à Illusions perdues en passant par le Lys dans la vallée... Balzac est le premier écrivain à faire du repas un moment clé de ses romans. Son œuvre est truffée d'évocations gourmandes et où la nourriture joue un rôle social.

A coup de tasses de café, de rillettes de Tours, d'huîtres d'Ostende, de poulet Marengo et de rognons sautés au champagne, l'auteur de la Comédie Humaine est un véritable forçat de travail. Usé, il disparait à 51 ans, en nous léguant une œuvre monumentale, inépuisable source d'informations sur le XIXème siècle.

Pour prolonger ce festin replongez dans les œuvres de l'auteur comme le Lys dans la Vallée pour ses souvenirs gourmands. Vous pouvez aussi lire "Le glouton, le gourmand et le gastronome" d'Yves Cagneux ou la Physiologie du goût de Brillat-Savarin. Pour une escapade sur les pas de Balzac visitez la Maison de Balzac à Paris ou le château de Saché en Touraine.

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Aujourd'hui, direction le château de Versailles, à la cour du Roi Louis XIV. Je vous invite à partager le souper du Roi, pour découvrir un monarque aussi gourmet que gourmand. Le Roi Soleil, réputé pour son appétit hors norme, vouait un véritable culte aux produits et avait une obsession pour la présentation des plats pour qu'ils soient "aussi beaux que bons". Un souci du détail qui anime encore aujourd'hui de nombreux grands chefs. Il ringardise la cuisine médiévale, abandonnant les épices cache-misère au profit des herbes et des fleurs. C'est sous son règne que la gastronomie s'impose comme un art et que nait la grande cuisine française, celle qui rayonne encore aujourd'hui partout dans le monde.

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Dans cet épisode consacré à Marcel Proust, écrivain français et auteur de À la recherche du temps perdu, nous plongeons dans l'univers de la célèbre madeleine, symbole de mémoire et de littérature.

Comment la gastronomie devient-elle un déclencheur de souvenir ?

Pourquoi la madeleine est-elle devenue un mythe culturel ?

Que nous dit-elle de l'histoire sociale intime de son époque ?

Un récit historique immersif entre littérature, patrimoine culinaire et mémoire.

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Aujourd'hui direction l’Égypte, nous remontons quelques décennies avant J.-C à la table de la célèbre et énigmatique pharaonne Cléopâtre. Une reine qui, plus de 2000 ans après son règne, fascine toujours les historiens de l'Antiquité. Celle qui a fait de ses festins un véritable atout politique nous attend au cœur de son luxuriant palais.

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Dans cet épisode nous suivons l'artiste Henri de Toulouse-Lautrec, habitué des cabarets montmartrois, passé maître dans la création de mets et de boissons. Entrons dans son atelier appartement qu'il va jusqu'à aménager comme un vrai restaurant. Découvrons ce digne dandy de son temps, affublé de son inséparable canne dans laquelle il dissimule une bouteille et deux verres.

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Aujourd'hui nous remontons le temps pour rejoindre Colette, enfant du pays bourguignon, romancière, chroniqueuse et... fine gueule assumée qui clamait haut et fort : " J'aime être gourmande !"

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