Car derrière les campagnes, les silhouettes iconiques et les récits des grandes maisons se cache une histoire bien plus ancienne. Une histoire faite de visions, de gestes et de traits qui ont traversé les décennies et les cultures.

Tout commence avec René Gruau, illustrateur mythique de la haute couture. Né en Italie mais installé très jeune à Paris, il devient rapidement une figure incontournable de l’illustration de mode. Collaborateur de Vogue, Harper’s Bazaar, L’Officiel et surtout de Christian Dior, il façonne l’image de la maison Dior entre les années 1940 et 1960. Son style, inspiré de la calligraphie japonaise, se distingue par une élégance minimaliste : une ligne noire, un aplat de rouge, et soudain la silhouette prend vie. Gruau ne dessine pas seulement la mode, il invente un véritable langage visuel fait de tension, de grâce et de suggestion.

Dans les années 1970, ce langage évolue avec Antonio Lopez, illustrateur flamboyant et figure centrale de la scène mode new-yorkaise. Entouré de mannequins, de musiciens et de créateurs, il insuffle à l’illustration de mode une énergie nouvelle. Ses dessins vibrent de mouvement, de sensualité et de diversité. Là où Gruau suggérait l’éternité, Lopez capture l’instant et ouvre la mode à une liberté plus inclusive et plus expressive.

Dans les années 1980, Tony Viramontes pousse encore plus loin cette intensité graphique. Ses silhouettes angulaires, saturées de couleurs et de contrastes, transforment l’illustration en véritable performance visuelle. Les corps ne posent plus : ils défient, ils s’affirment, ils électrisent.

Mais l’influence de ces artistes ne s’arrête pas aux pages glacées des magazines. À des milliers de kilomètres, au Japon, un jeune mangaka nommé Hirohiko Araki découvre ces illustrations dans la presse occidentale. Fasciné par cette puissance graphique, il s’en inspire pour créer quelques années plus tard le manga culte JoJo’s Bizarre Adventure. Postures théâtrales, silhouettes androgynes, dramatisation du corps : chaque personnage devient une icône de style.

Ainsi, la ligne de Gruau traverse les époques et les continents. Gruau invente le langage, Lopez lui donne un corps, Viramontes une voix, et Araki le transforme en mythe.

De la muse de Dior aux planches d’un manga culte, une même idée persiste : en mode, la beauté n’est pas seulement une image. C’est un geste, une énergie, une ligne capable d’inspirer le monde entier.

Professeur : Anne Desmarest de Jotemps 

Auteurs : Aïna Thomas, Antony Bouvil, Andzi Bikakoury, Laura Ibara 

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

That changed with Charles Frederick Worth. In 1858, in Paris, Worth transformed the role of the couturier. Instead of simply executing orders, he presented his own designs and invited clients to choose from his vision. With this shift, he laid the foundations of the modern fashion system.

In this episode of Les visionnaires de la mode, we explore how Worth’s revolutionary idea shaped the industry we know today: from the authority of the designer to the powerful storytelling of fashion houses later embodied by figures like John Galliano, Karl Lagerfeld and Tom Ford.

This episode is hosted by Viviana Diaz and Diana Wolter, with research and production by Julie Poirier, Emilie Krouri, Viviana Diaz, and Diana Wolter, under the academic supervision of Anne Desmarest de Jotemps.

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Wig rose de Kylie ou perruque à trois étages de Marie-Antoinette ? Et si les deux venaient de la même personne ?

Dans cette saison, les étudiants de Modart International remontent le fil. Derrière les marques, les récits, les images qui structurent la mode aujourd'hui se cachent des esprits bien plus anciens — des visionnaires qui ont tout inventé avant tout le monde, souvent sans qu'on s'en souvienne.

On rembobine. Direction les origines.

Rose Bertin

Elle n'était ni noble, ni ministre, ni reine.

Elle s'appelait Marie-Jeanne Bertin — fille de gens du peuple, sans réseau, sans fortune. Et pourtant, à 27 ans, elle devenait la confidente de Marie-Antoinette. Surnommée officieusement… la Ministre des modes.

Dans ce nouvel épisode, on raconte l'histoire de celle qu'on appelle Rose Bertin : la Coco Chanel du XVIIIe siècle, l'ancêtre des grands couturiers, la première créatrice de mode dont l'histoire a retenu le nom.

Celle qui a inventé les tendances saisonnières, le branding, l'égérie — et tout ça bien avant qu'Instagram existe.

Quelques détails qui font mal :

• Deux fois par semaine, Marie-Antoinette et Mademoiselle Bertin se retrouvaient en séance privée — sans même les dames de compagnie — pour discuter des nouvelles créations pendant des heures. Une roturière, seule avec la reine de France.

• Les derniers habits portés par la reine lors de son transfert à la Conciergerie étaient réalisés par Le Grand Mogol, la boutique de Rose. Fidèle jusqu'au bout.

• Ensemble, elles ont inventé la notion de saisons, de renouvellement, de collections éphémères — et amorcé l'idée même de l'influence en matière de mode.

Puis la Révolution est arrivée. Rose Bertin a refusé de créer les robes "à l'égalité" ou les fichus "à la Constitution", s'est exilée à Londres, et quand elle est revenue… personne ne voulait plus se souvenir d'elle.

Parce que c'est souvent comme ça que l'histoire traite les femmes qui ont tout inventé.

Écouter le podcast

À la semaine prochaine,

Les Immodérés!

Professeur — Anne Desmarest de Jotemps

Auteures — Laura Delchard, Léonie Gau, Nadeen Elagroudy, Zoé Minihy, Maïssan Ouarda

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Et si, en 2050, le cuir ne venait plus des animaux mais de champignons ou de cellules cultivées en laboratoire ?

Ce podcast explore la transformation d’un matériau emblématique de la mode, de ses origines artisanales à son avenir durable.

Cuir végétal, cuir synthétique, cuir biofabriqué… Quelles sont les alternatives ? Quels enjeux pour l’éthique, l’environnement et l’industrie du luxe ?

Un épisode immersif pour mieux comprendre comment la mode repense ses matières et ce que cela dit de notre rapport à la consommation.

Autrices : Mo-nikia Modué, Chloé Sertile et Dona Lopez

Professeur : Anne DESMAREST DE JOTEMPS

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Dans cet épisode de Les Immodérés, nous vous embarquons dans un voyage fascinant vers le futur : celui des sneakers en 2050.

Longtemps symbole de performance, d’appartenance culturelle et de mode de rue, la sneaker est aujourd’hui à la croisée de multiples révolutions. Mais que nous réserve l’avenir ? Imaginez des baskets conçues à partir de matériaux vivants, capables de respirer, de s’adapter à votre démarche ou de changer de couleur en temps réel. Imaginez des sneakers connectées à votre corps, capables de détecter votre niveau de stress ou d’ajuster leur confort selon vos besoins. Imaginez enfin une consommation radicalement différente : des paires fabriquées à la demande, modulables, réparables et respectueuses de l’environnement.

Matériaux biofabriqués, baskets intelligentes et design personnalisable en temps réel : Les Immodérés vous emmènent au cœur de la révolution des sneakers du futur. Entre innovations technologiques et engagement écologique, découvrez comment cet objet culte s’apprête à bousculer nos modes de vie et de consommation.

Dans cet épisode, nous explorons comment les avancées biotechnologiques et digitales transforment la façon dont nous créons et portons nos sneakers. Nous plongeons aussi dans les nouvelles esthétiques du futur, entre minimalisme épuré et extravagance cyberpunk. Nous vous emmenons au cœur d’une nouvelle expérience de consommation : locale, responsable et totalement personnalisée. Et nous évoquons l’émergence des sneakers comme objets de narration sociale, où chaque paire raconte une histoire unique.

Enfin, nous posons une question essentielle : dans un monde où les technologies redéfinissent tout, les sneakers resteront-elles un simple accessoire de mode, ou deviendront-elles des compagnons intelligents de nos quotidiens ?

Pourquoi écouter cet épisode ? Parce que la sneaker de 2050 sera bien plus qu’une tendance. Elle sera le reflet de nos choix de société, de nos innovations et de nos aspirations profondes. En explorant ces transformations, Les Immodérés vous propose un regard inspirant sur l’avenir de cet objet culte.

Prêt à marcher vers le futur ? Branchez vos écouteurs et plongez avec nous dans cet épisode captivant de Les Immodérés.

Auteur : Ronnie Bauert

Professeur : Anne Desmarest de Jotemps

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À travers un regard croisé sur les enjeux écologiques, sociaux, culturels et technologiques, elles explorent les nouvelles responsabilités créatives : conscience environnementale, diversité des représentations, hybridation des pratiques et intégration raisonnée de l’intelligence artificielle.

Un échange engagé sur la nécessité de penser la création de demain avec sens, exigence et ouverture.

Auteures : Sarah SMAKI, Miora RAVELONJATOVO

Professeur : Anne DESMAREST DE JOTEMPS

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Dans cet épisode, Orama et Léa, étudiantes en école de mode, nous emmènent dans une conversation inspirante sur la transformation de la création vestimentaire.

Être styliste demain, ce ne sera plus seulement assembler des silhouettes ou suivre les tendances. Ce sera comprendre les enjeux écologiques, apprivoiser la 3D, dialoguer avec l’intelligence artificielle, créer pour des identités multiples, tout en restant fidèle à une mission essentielle : faire rêver et émouvoir.

Au fil de leur échange, Orama et Léa explorent les nouvelles facettes d'un métier en pleine mutation. L’apparition d'outils comme CLO3D ou Browzwear a révolutionné la création : aujourd’hui, il est possible de concevoir des collections entières sans gaspillage de matières premières, et d’organiser des défilés en réalité augmentée.

Mais la technologie n'est qu'une partie du changement. Le styliste de demain devra aussi être éco-responsable, en intégrant dès la première esquisse des préoccupations fortes autour du recyclage, des matériaux innovants comme le cuir de champignon ou les textiles à base d'algues, et d’une production éthique et locale.

À travers des exemples concrets, elles montrent que la mode s'étend désormais bien au-delà du vêtement matériel. Il s'agit de créer des expériences, d'émouvoir dans le monde physique autant que dans les mondes virtuels.

Orama et Léa rappellent aussi que malgré tous ces bouleversements, l’âme du styliste reste profondément humaine. Il s'agira toujours de raconter des histoires, d’imaginer des pièces qui résonnent avec les émotions, les identités et les espoirs d’une époque. Les stylistes de demain devront être à l'écoute des évolutions sociales : inclusivité, durabilité, nouvelles représentations du corps et du genre.

Ce podcast est une invitation à réfléchir à une nouvelle définition de la mode : une mode consciente, responsable, où innovation technologique et engagement sociétal se conjuguent pour façonner une mode plus belle et plus juste.

Un échange vibrant, optimiste et lucide sur le futur de la création, où l'art de la mode embrasse pleinement les défis de notre temps.

Auteures : Léa Dreamo, Orama Berson

Professeur : Anne Desmarest de Jotemps

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🎒 Sacs et mode durable
Aujourd’hui, l’industrie de la mode évolue : cuir végétal, mycélium, plastique recyclé… Les sacs deviennent des alliés de la planète. Fini l’accessoire futile : place aux matériaux écoresponsables et aux sacs recyclables ou biodégradables.

🔋 Sacs intelligents
Imaginez un sac qui recharge votre téléphone en marchant, change de forme selon son contenu, ou vous aide à retrouver vos clés via une application. La mode rencontre la technologie pour créer des sacs aussi pratiques que stylés.

🧳 Sacs adaptés à nos vies modernes
Télétravail, déplacements, nouvelles habitudes… Nos sacs doivent être flexibles. De plus en plus, ils combinent plusieurs fonctions : du bureau à la salle de sport, sans avoir à changer de sac.

🎨 Personnalisation ultime
Bientôt, chacun pourra créer son sac sur-mesure grâce à des applications et à l’impression 3D. Matériaux, couleurs, taille, fonctionnalités : tout sera personnalisable, pour des sacs à l’image de chacun, alliant style et conscience écologique.

En résumé :
Le futur des sacs, c’est l’union entre durabilité, innovation technologique et personnalisation. Nos sacs de demain ne seront plus de simples objets : ils deviendront des compagnons du quotidien, aussi intelligents que responsables.

Merci de nous avoir écoutés !
On se retrouve très vite pour continuer à explorer ensemble les tendances qui façonneront notre futur.

Par Johanna Bravo, Élise Bernard, Léa Dussieux, Geena Possamai et Romane Joly

Professeur : Anne Desmarest de Jotemps

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Inclusivité, mannequins virtuels, et défilés en réalité augmentée : Les Immodérés vous embarquent pour un voyage fascinant au cœur de la mode du futur. Entre innovations technologiques et nouveaux défis éthiques, découvrez comment la beauté et la mode s’apprêtent à redéfinir tous leurs codes. Prêt à voir défiler l’avenir ?

Auteures : Nina PARODI, Lucie WANG

Professeure : Anne DESMAREST de JOTEMPS

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Bienvenue dans Les Immodérés, le podcast officiel de MODART International. Dans cet épisode inédit, produit sous la directive de Mme DESMAREST DE JOTEMPS, retrouvez Manon PERRON, Julie CARVALHO CAMBAS, Héléna DAVID, Sarah VINCENT et Léa COLLET, pour une immersion captivante dans l'univers futuriste de l'influence en 2050.

Comment l'influence a-t-elle évolué ? Quelles mutations la mode de 2050 est-elle en train de connaître, sous l'impulsion de l'IA et de nouvelles formes de création plus responsables ?

Plongez dans un échange fictif entre une influenceuse et son équipe, au cœur d'une nouvelle ère où l'anonymat est protégé par des alter égos générés par intelligence artificielle. La conversation met en lumière les défis contemporains : la régulation stricte des crédits d'influence, les certifications d'influence responsable, et les collaborations engagées vers une mode plus éthique et biodégradable.

À travers ce scénario d’anticipation réaliste, nous explorons :

L’émergence d'une influence "slow" et anti-algorithme, valorisant la déconnexion augmentée et les contenus éphémères.

La montée d'une influence militante post-anthropocène, défendant la nature, les océans et même les IA sensibles.

Le green hacking social : ces influenceuses qui révèlent les réalités écologiques par des immersions augmentées.

Des pactes éthiques comme le "zéro collaboration extractive" et la redistribution des revenus à des causes climatiques via DAO.

Entre rêves partagés, expériences immersives et capsules de mode imprimées en 3D à base de fibres mycéliennes, cet épisode questionne la place de l'influence dans un monde saturé d'informations, mais avide de sens.

Les Immodérés vous proposent ainsi un voyage entre prospective créative et réflexion éthique, pour mieux comprendre les futurs possibles de l'industrie de la mode, des réseaux sociaux et de l'identité numérique.

👉 Retrouvez Influence 2050 dès maintenant sur votre plateforme d’écoute préférée.

Abonnez-vous aux Immodérés pour ne rien manquer de la capsule Mode 2050 et des réflexions de MODART International sur les évolutions de notre monde créatif.

#Influence #Mode2050 #IA #MODARTInternational #LesImmodérés #AlterEgo

Auteures : Julie, Héléna, Manon, Léa, Sarah

Prfesseur : Anne Desmarest de Jotemps

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Ensemble, ils questionnent ce qui fait vraiment la valeur d’un vêtement : son histoire, son prix, sa rareté, ou la manière dont on le porte.

Gaëtane partage son obsession assumée pour Vinted et son expérience dans l’univers du vintage aux enchères, tandis que Paul avoue sa frustration de shopper flemmard face à la chasse au trésor que représente la seconde main. Ils débattent des marques de luxe qui reprennent la main sur la revente de leurs pièces, du risque de greenwashing et de la manière dont la seconde main pourrait, à terme, être récupérée par le système qu’elle était censée remettre en question.

Mais au-delà des paradoxes, ce qu’ils défendent, c’est une mode plus libre, plus personnelle, où l’on achète moins, mais mieux. Une mode où le vêtement vieillit avec nous, se transmet, se répare, et surtout, se raconte.

Un épisode sans modération, entre sincérité et réflexion !

Les Immodérés vous proposent une immersion au cœur du luxe, de l’audace et de l’artisanat. Écoutez dès maintenant pour ne rien manquer !

Auteurs : Gaëtane Brucker, Paul Plazanet

Professeur : Anne Desmarest de Jotemps

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Dans cet épisode, nous explorons un futur où les défilés ne se déroulent plus dans des lieux physiques mais dans des espaces numériques accessibles à tous. Si la haute couture devient virtuelle, comment préserver l’artisanat et la valeur du travail manuel ? Entre créations digitales, avatars habillés en haute couture et expériences immersives, la notion même de rareté et d’exclusivité est bouleversée.

L’artisanat devra peut-être fusionner avec la technologie pour continuer d’exister, tandis que la démocratisation de la mode numérique soulève la question : le luxe de demain sera-t-il basé sur l’expérience plutôt que sur la possession ?

Enfin, nous nous interrogeons sur l’impact de cette révolution sur les métiers de la mode : stylistes, maquilleurs, photographes, mannequins… Tous devront se réinventer dans un écosystème digitalisé où de nouveaux rôles émergeront, entre créateurs d’avatars et architectes d’univers virtuels. Le véritable enjeu ? Réconcilier tradition et innovation pour que la mode de 2050 reste une expérience humaine, créative et inclusive.

Auteurs : Maymouna Sakho, Sirine Zitoun, Charlotte Guicheteau, Lyne Petit,

Professeur : Anne Desmarest de Jotemps

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Dans ce podcast les étudiants de Mod’art débattent autour d’une table ronde sur le sujet de l’IA, sous toutes ses coutures.

De la mode au cinéma, de la propriété intellectuelle à la création de contenus, nous explorons les limites de celle-ci. Qui est le véritable créateur d'une oeuvre? La machine ou l'humain?

Plongez dans cette conversation spontanée entre passionnés de la mode.

Auteurs :

Cynthia Teissier

Léa Jaeck

Eugénie Iwasko

Sydney Dugdale

Lenny Coynault

Youssef Halila

Professeur : Anne Desmarest De Jotemps

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Nous allons donc entendre Cécile, journaliste spécialisée en innovation technologique qui part à la découverte de ces matériaux du futur en compagnie de ses trois invités : 

• Le Dr Wendy Adam, dermatologue, explore le potentiel thérapeutique de ces tissus intelligents, capables de prévenir les crises cutanées avant même qu’elles n’apparaissent. 

• Milena Himidi, patiente, vivant avec une maladie de peau chronique, nous partage son rêve d’un vêtement qui s’adapte à ses besoins, et qui pourrait transformer son quotidien en réduisant les contraintes liées à sa maladie. 

• Enfin, Castille Barbier, styliste innovante, nous dévoile ses visions de tissus bio-inspirés, capables de réagir aux variations de température et de s’adapter aux besoins spécifiques de notre corps, pour créer une véritable seconde peau.

  
  

Entre science, mode et santé, cet épisode nous invite à imaginer un futur où les vêtements ne sont plus simplement des accessoires esthétiques, mais des partenaires de notre bien-être. À travers cette discussion, nous explorons comment ces innovations pourraient non seulement transformer notre relation à la mode, mais aussi offrir des solutions concrètes pour des millions de personnes vivant avec des conditions de santé spécifiques.

Découvrez avec nous comment ces tissus du futur pourraient redéfinir la manière dont nous nous habillons et prenons soin de nous. 

Belle écoute avec les immodérés.

Auteurs: Wendy Adam, Marine Appriou, Castille Barbier, Milena Himidi, Cecile Le Pore, Ajithra Packiyarajah COM5A

Professeur : Anne Desmarest De Jotemps

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Dans cet épisode des Immodérés, nous discutons de l’avenir du mannequinat face aux mannequins virtuels, comme Lil Miquela ou Shudu, figures digitales qui brouillent les frontières entre réel et virtuel. Si l'IA propose des corps "parfaits", elle reproduit néanmoins les mêmes standards de beauté traditionnels, sans diversité réelle ni imperfection.

Le mannequin humain ne se résume pas à une silhouette : il porte une histoire, une voix, un engagement, ce que les mannequins virtuels ne peuvent incarner. Historiquement, le mannequinat a toujours été tiraillé entre idéalisation et représentation du vivant, depuis les mini-mannequins de Madeleine Vionnet jusqu'à l'âge d'or des supermodels dans les années 90.

Aujourd'hui, l’IA pousse cette quête de perfection encore plus loin, mais au prix d’une déconnexion totale du réel. Ce nouveau modèle esthétique est façonné par des algorithmes, sans contraintes physiques ni vécu humain.

Le véritable enjeu ? Repenser la beauté et redéfinir ce que nous voulons célébrer dans la mode. Le mannequin de demain sera-t-il encore humain ou totalement virtuel ? La réponse dépendra de notre capacité collective à valoriser l'authenticité, l’imperfection et la diversité.

Auteurs : Lyna Allet, Sophie Hinic, Victoria Zamblera

Professeur : Anne Desmarest de Jotemps

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Mais attention, son histoire n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. À sa création en 1961, il ne s’appelait même pas Jackie. Ce n’est qu’après qu’une certaine First Lady en est tombée follement amoureuse qu’il est entré au panthéon des accessoires mythiques. Depuis, il a été au bras des plus grandes, a survécu aux tendances et s’est même offert quelques métamorphoses au passage.

Et aujourd’hui ? C’est toujours l’un des sacs les plus convoités. En boutique ou, pour les plus malins, en seconde main, il fait rêver et habille aussi bien les tapis rouges que vos looks du quotidien. Mais ce qui rend le Jackie vraiment spécial, c’est cette aura. Ce petit quelque chose qui le distingue des autres sacs.

Prêt(e) à découvrir pourquoi ce modèle fascine toujours ? On vous raconte tout, ou presque…

Auteures : Manon PERRON, Héléna DAVID, Julie CARVALHO CAMBAS, Sarah VINCENT, Léa COLLET

Professeur : Anne DESMAREST de JOTEMPS

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Les intervenantes retracent l’évolution du Baguette, de ses multiples déclinaisons en matières et couleurs, jusqu’à son statut d’objet de collection. Elles discutent également de son impact dans la pop culture, notamment grâce à une scène culte de Sex and the City, où Carrie Bradshaw immortalise la phrase : "Ce n’est pas un sac, c’est une Baguette !"

En 2019, pour célébrer les 25 ans de ce modèle emblématique, Fendi relance le sac avec Sarah Jessica Parker comme ambassadrice, confirmant son intemporalité. Aujourd’hui encore, le Baguette continue de séduire les amateurs de mode et de culture pop.

À travers cet échange riche et passionné, découvrez pourquoi le Fendi Baguette reste une véritable icône, mêlant élégance, audace et héritage. Et souvenez-vous… ce n’est pas juste un sac, c’est une Baguette !

auteures : Johanna Bravo, Romane Joly, Elise Bernard, Léa Dussi et Geena Possamai

professeur : Anne Desmarest de Jotemps

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auteures : Dona LOPEZ, Mo-Nikia MODOUÉ et Chloé SERTILE

professeur : Anne Desmarest de Jotemps

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Vous connaissez sans doute ce sac, souvent aperçu au bras des célébrités ou sublimé sur les looks des défilés. Mais savez-vous vraiment d’où il vient et comment il s’est hissé au rang de it-bag ?

Depuis sa création en 1930, et jusqu'à l’arrivée de Pharrell Williams en tant que nouveau directeur artistique de Louis Vuitton en 2023, le Speedy n’a cessé d’évoluer pour refléter les tendances de son époque. 

De simple sac de voyage, il s’est métamorphosé au fil des décennies grâce à des réinterprétations audacieuses par des artistes tels que Takashi Murakami, et les designers de renom qui se sont succédés à la tête de la maison, et qui ont tous contribué à écrire une nouvelle page de son histoire.

Plus qu’un simple accessoire, le Speedy est une véritable pièce de patrimoine, incarnant le savoir-faire et l’innovation qui définissent la maison Louis Vuitton.

À travers ce voyage, vous découvrirez comment ce sac a su se réinventer, s’adaptant aux goûts et aux besoins de chaque génération.

Auteurs : Nina PARODI, Lucie WANG

Professeur : Anne DESMAREST DE JOTEMPS

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Le sac 1969 incarne l’innovation et l’avant-gardisme de Paco Rabanne, qui a su transformer un objet du quotidien en une pièce élégante et audacieuse. Avec ses chaînes métalliques et son design structuré, il a marqué les esprits et les podiums dès son apparition. Mais saviez-vous qu’il existe aujourd’hui une version encore plus exceptionnelle ? Une édition en or réalisée en collaboration avec la prestigieuse maison Arthus Bertrand, spécialisée dans l’artisanat de la médaille et de la joaillerie depuis 1803.

Cette version unique du sac 1969 requiert des centaines d’heures de travail méticuleux : 200 heures de recherche et de prototypage, puis 100 heures de fabrication artisanale pour assembler 157 disques en or 18 carats. Une pièce qui marie à la perfection l’héritage du design avant-gardiste de Rabanne et l’excellence du savoir-faire français d’Arthus Bertrand.

Pourquoi ce sac continue-t-il de captiver le monde de la mode ? Comment une simple pièce de métal est-elle devenue un symbole de créativité et d’élégance intemporelle ? Plongez avec nous dans l’univers fascinant du sac 1969 et découvrez les histoires cachées derrière cette icône indémodable.

Les Immodérés vous proposent une immersion au cœur du luxe, de l’audace et de l’artisanat. Écoutez dès maintenant pour ne rien manquer !

Auteurs : Gaëtane Brucker, Paul Plazanet

Professeur : Anne Desmarest de Jotemps

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Ce podcast met en lumière l'ascension fulgurante de cet accessoire culte, adopté par les stars et les influenceurs. Pourquoi ce modèle incurvé, inspiré par le design numérique, est-il devenu un incontournable ? Grâce à l’analyse experte des élèves de Mod'Art, découvrez comment Coperni allie innovation technologique et esthétique minimaliste pour captiver les nouvelles générations.

Plongez dans une discussion enrichissante sur l’histoire des "it bags" et leur impact sur le marketing et les tendances mode. Entre héritage culturel et stratégie commerciale, le sac Swipe de Coperni est-il le nouveau symbole du luxe contemporain ?

Un épisode incontournable pour les passionnés de mode et d'innovations, disponible maintenant sur toutes les plateformes de podcast.

Auteures : Orama Berson, Léa Dreano, Miora Ravelo, Sarah Smaki

professeur : Anne Desmarest de Jotemps

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Imaginez une robe noire minimaliste qui dit "je suis chic", mais avec une explosion galactique sur l'épaule en mode "regardez-moi". Ajoutez une frange mystérieuse qui cache le regard et transforme le mannequin en héroïne d’un film d’espionnage futuriste. Est-ce une robe ou une œuvre d’art en pleine rébellion ?

Imaginez-vous au premier rang du défilé printemps-été 2025, là où chaque silhouette raconte une histoire de puissance, de mystère et de modernité. Pour ses 50 ans, la maison Mugler transcende les codes avec une collection qui célèbre la femme antagoniste, forte et charismatique, dans un décor digne d’un manoir empreint de mystère.

Dans ce podcast, découvrez comment Casey Cadwallader réinvente l’héritage visionnaire de Thierry Mugler : robes sculpturales, franges obsidiennes, et drapés émeraude qui dansent avec la lumière. Une expérience immersive qui allie analyse mode et storytelling captivant.

🎧 Prêt à plonger dans cet hommage à l’élégance des ténèbres et à la créativité sans limite ? Cliquez et laissez-vous emporter.

Auteur : Cynthia Teissier

Professeur : Anne Desmarest De Jotemps

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La mode est bien plus qu'une question de style : elle reflète les dynamiques sociales et les bouleversements culturels. Depuis les premiers grands couturiers du XIXe siècle comme Charles Frederick Worth, considéré comme le père de la haute couture, jusqu'à des icônes comme Yves Saint Laurent ou Thierry Mugler, la mode a toujours flirté avec des notions de pouvoir, d'expression personnelle et de rébellion. Les années 90, par exemple, ont vu l’émergence de l'anti-mode, incarnée par Martin Margiela et Rei Kawakubo, redéfinissant l’élégance par la déconstruction et l’audace visuelle. Cette époque a jeté les bases d'un esprit "no gender" et anticonformiste, repris plus tard par des marques comme Vetements.

Fondée en 2014 par Demna et Guram Gvasalia, Vetements a rapidement bouleversé les codes de la mode contemporaine. Décrié par un système qu’ils jugeaient prévisible, le duo a adopté une approche radicale et conceptuelle, où l’attitude prime sur les techniques traditionnelles. La marque puise son esthétique dans les années post-soviétiques et le streetwear, avec des silhouettes brutes, oversize et asymétriques présentées dans des lieux atypiques comme des boîtes de nuit ou des sex-shops. À travers des t-shirts ironiques affichant des logos d’entreprises de masse ou des slogans subversifs, Vetements transforme la banalité en produit de luxe. Cette approche a séduit des consommateurs lassés d’une mode trop sérieuse.

Intitulée "Time to clean up the mess", la collection SS25 est un manifeste contre la surconsommation, inspirée par la crise économique et un consommateur désillusionné. Présentée dans un centre commercial abandonné, elle se concentre sur le recyclage et la réinvention de pièces existantes. La collection interroge l’idée que la nouveauté est toujours synonyme de progrès, présentant des vêtements déconstruits, réassemblés et imparfaits. Une pile de textiles usagés au photocall symbolise cette critique de la surconsommation. Vetements invite ainsi à créer une élégance unique et conceptuelle à partir de ce qui existe déjà, redéfinissant les notions de luxe.

La robe de mariée, portée par Anok Yai pour clore le défilé, incarne parfaitement cette philosophie. Déstructurée, avec des manches en dentelle et une traîne dramatique, elle contraste fortement avec le décor lugubre du centre commercial. Ce look subvertit les conventions des robes de mariée traditionnelles, souvent structurées et luxueuses. Anok Yai, rappelant les "Noces funèbres" de Tim Burton, a accentué cet effet dramatique en courant vers les photographes — une improvisation due à la traîne encombrante qui a créé l’un des moments les plus viraux de la fashion week. Cette scène, non prévue, a renforcé l’énergie brute et subversive de Vetements.

Avec cette collection, Vetements démontre une volonté de transformer la mode en un outil de réflexion sur l’individualité et la créativité, loin de la consommation de masse, tout en prônant une réappropriation des pièces existantes. Le message est clair : la mode peut être inclusive, personnelle et durable sans sacrifier l’impact visuel.

Auteurs : Théo Saussard, Eugénie Iwasko, Lyne Petit, Paloma Martinez

Professeurs : Anne Desmarest De Jotemps

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Après deux ans d'absence, Bella Hadid signe un come-back magistral en foulant le podium de la collection Printemps-Été 2025 de Saint Laurent, orchestrée par Anthony Vaccarello. Ce retour inattendu incarne bien plus qu'un simple défilé de mode : il symbolise la résilience, la force et l'engagement d'une femme qui, à travers les épreuves, a su retrouver la lumière.

Bella Hadid ne fait pas que défiler. Elle écrit l'histoire en Saint Laurent.

Auteurs : Halila Youssef, Sirine Zitoun, Maymouna Sakho, Sydney Dugdale, Charlotte Guicheteau

Professeurs : Anne Desmarest De Jotemps

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Quand le passé rencontre le futur : découvrez comment Lacoste transforme des souvenirs d’été en une mode audacieuse et moderne, portée par des silhouettes captivantes et une ambiance qui fait rêver. 🐊✨

Auteurs : Castille Barbier, Cécile Le Pore

Professeur : Anne Desmartes de Jotemps

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imagine un boss de Wall Street qui aurait fait un détour par un club rétro de Los Angeles. Le blazer XXL fait office de robe (parce que pourquoi s’embêter avec un pantalon ?), la cravate est là pour dire "je suis sérieux", mais les chaussettes montantes et les mocassins crient "après ça, je file bruncher". Le tout, sur fond de voitures vintage. Une idée ?

Dans cet épisode, Milena et Ajithra reviennent sur les moments forts de la Fashion Week de Paris pour le printemps/été 2025, avec un focus particulier sur Casablanca, la marque franco-marocaine de Charaf Tajer. Lancée en 2018, Casablanca s'est rapidement imposée dans le monde de la mode grâce à son mélange unique d'influences des années 70 et 80, entre héritage marocain et esthétique française. Le défilé, présenté au Pavillon Cambon sous le thème "Can't Get Enough", s'inspire de l'énergie multiculturelle de Los Angeles. L'ambiance du show a été marquée par des voitures lowrider colorées et des silhouettes variées, représentant des sous-cultures emblématiques de la ville, comme le businessman en costume, le surfeur en néoprène ou le skateur en jeans strassés.

Nous mettons aussi en lumière deux looks phares de la collection. Le look 13, porté par Kennah Lau, incarne parfaitement l'esprit de Casablanca avec une touche de modernité. Un sweat-shirt violet crop associé à un short en cuir noir brillant crée un équilibre entre l'élégance du sportswear et une allure street. Les sandales à talons ornées de roses rouges ajoutent une touche féminine et artistique, contrastant avec l'aspect plus urbain du look. Ce look montre une évolution vers un style plus minimaliste et raffiné, tout en restant fidèle à l'ADN de la marque.

Ensuite, le look 3, porté par Ava Claire, présente un blazer oversize bleu clair, structuré et impeccablement taillé, porté comme une mini-robe. Associé à une cravate discrète et des chaussettes blanches montantes, il mêle sophistication et décontraction. Les mocassins noirs avec mors doré renforcent l'élégance classique, tandis que la mise en beauté—sourcils fins, lèvres sombres et perruque sophistiquée—ajoute une dimension de pouvoir et de sensualité à la tenue.

En conclusion, la collection SS25 de Casablanca reflète une évolution brillante : un mélange de luxe, de sportswear et d’influences rétro, tout en s’orientant vers un style plus urbain, épuré et audacieux. La marque réussit à se renouveler tout en restant fidèle à son identité, questionnant subtilement les frontières culturelles de la mode contemporaine.

Auteurs : Ajithra Packiyarajah, Milena Himidi

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Plongez dans l'univers captivant de la maison Schiaparelli, où la mode devient une forme d'art, une audace théâtrale et un hommage vibrant à l'expression féminine. Dans cet épisode, nous explorons l'héritage visionnaire d’Elsa Schiaparelli, fondatrice emblématique de cette maison de couture née à Paris dans les années 1920.

De ses débuts révolutionnaires avec le célèbre pull en trompe-l’œil à ses collaborations mythiques avec Salvador Dalí et Jean Cocteau, Elsa a redéfini les limites de la mode. À travers des créations iconiques telles que la robe Homard ou le poudrier téléphone, elle a mêlé surréalisme et élégance, transformant chaque vêtement en une déclaration artistique.

Aujourd'hui, cet héritage perdure grâce à Daniel Roseberry, qui réinvente les codes de la maison avec une touche contemporaine et sculpturale. Corsets métalliques, bijoux imposants et bustiers ornés de têtes d’animaux en 3D célèbrent une esthétique baroque et divine. Ces créations continuent de séduire les icônes modernes, comme Anastasia Karanikolaou, qui a marqué les esprits au dernier défilé Schiaparelli.

Dans cet épisode, découvrez comment chaque collection, du fameux "Shocking pink" aux silhouettes androgynes du printemps-été 2025, incarne un dialogue entre passé et présent. Schiaparelli reste une maison libre, entre provocation et sophistication, toujours fidèle à son mantra : élever la mode au rang d'art.

Auteurs : Sophie Hinic, Victoria Zamblera, Lyna Allet

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Et si la mode devenait un conte de fées un peu sombre, un peu fantastique ? Charles de Vilmorin, jeune prodige de la haute couture, réinvente les codes avec une énergie débordante et une imagination sans limites. À travers son univers, il nous emmène là où l’art rencontre l’extravagance et où chaque création devient une histoire à part entière.

🌈 Une marque, une vision, une audace Lancé en pleine pandémie, Charles impose sa signature : une mode genderless, des couleurs éclatantes, et des coupes théâtrales. Ses débuts sont fulgurants, avec le soutien de Jean-Paul Gaultier et une première collection couture dévoilée en avril 2021. Depuis, il continue de surprendre, entre vitrines de Noël féeriques pour les Galeries Lafayette et collaborations prestigieuses avec Moët & Chandon.

🔥 Look 16 : Une robe qui embrase les podiums Son dernier défilé automne/hiver 2024 a marqué les esprits, notamment avec le look 16. Imaginez : Noémie Lenoir avançant lentement dans une robe noire ornée de plumes rouges et oranges, évoquant un feu de joie. Une création entièrement réalisée à la main, où chaque détail, des manches effilochées à la traîne flamboyante, témoigne d’un savoir-faire hors norme.

🖤 Une ambiance entre ténèbres et poésie Des lumières tamisées, une musique dystopique, et des silhouettes qui semblent tout droit sorties d’un conte gothique. Corsets, dentelles noires, coiffes spectaculaires… Charles de Vilmorin explore un univers dark mais captivant, où les influences se croisent : de Tim Burton au flamenco, en passant par l’Égypte antique. Une mode inclusive et visionnaire, célébrant la diversité et l’individualité.

✨ Une invitation à rêver et à s’émerveiller Avec Charles de Vilmorin, la haute couture n’est pas seulement une affaire de vêtements, mais une évasion de la réalité, vers un monde plus artistique et émotionnel. Ses créations, entre œuvres d’art et costumes de scène, brouillent les frontières entre mode et théâtre. Et ce n’est que le début : audacieux, imprévisible, Charles continue de redéfinir les règles pour notre plus grand plaisir.

👉 Curieux d’en découvrir plus ? Écoutez notre épisode complet et laissez-vous inspirer par la magie de ce nouvel talent.

Auteures : Wendy ADAM, Flavie BIONDOLILLO, Lenny COYNAULT, Marine APPRIOU

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Ces chiffres sont révélateurs des défis persistants auxquels sont confrontées les personnes issues de milieux plus modestes, ceux qui ne sont pas nées finalement dans le bon milieu. Ces chiffres montrent à quel point l’accès à l’industrie de la mode peut être réellement discriminant. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui…

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D'autant que le recyclage des vêtements ne se limite pas seulement à donner une seconde vie à nos anciennes tenues, mais aussi à réduire notre consommation et à opter pour des choix plus durables à l'avenir.

En prolongeant la durée de vie des articles existants, ces pratiques contribuent également à réduire l'empreinte carbone associée à leur fabrication et à leur transport. De plus, acheter des articles de seconde main permet souvent de réaliser des économies financières, tandis que vendre des objets inutilisés peut générer un revenu supplémentaire. En favorisant l'économie circulaire, qui encourage la réutilisation, la réparation et le recyclage des produits, ces pratiques contribuent à créer une société plus durable et résiliente.

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Remontant aux débuts de son apparition dans l'Antiquité, nous explorerons les multiples facettes de cet élément de mode et de contraintes. Plongez dans une exploration de l'évolution du corset, de ses implications culturelles et de son héritage complexe dans la mode contemporaine.

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Dans ce podcast, nous explorons l'amour passionné d'Yves Saint Laurent pour le Maroc, de ses premiers pas dans la vibrante Médina à son influence sur la scène artistique locale. Découvrez comment les jardins luxuriants de la villa Majorelle ont inspiré ses collections emblématiques et comment ses voyages réguliers à Marrakech ont façonné son œuvre visionnaire. 

Dès les années 1966, Yves Saint Laurent et son compagnon Pierre Bergé ont élu domicile à Marrakech, une ville qui a profondément imprégné l'âme et l'esthétique du couturier. Né à Oran en Algérie, Saint Laurent a trouvé au Maroc une muse infiniment inspirante, dont les nuances chatoyantes et les traditions ancestrales ont nourri son imagination sans bornes.

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Découvrez comment un jeune prodige né à Gibraltar est devenu une force révolutionnaire dans le monde de la haute couture, repoussant sans cesse les frontières de la créativité et de l'innovation. De son ascension fulgurante à la direction artistique de la maison de couture emblématique Dior, à ses moments les plus sombres marqués par la controverse, notre podcast explore chaque facette de la vie de Galliano.

Plongez au cœur de ses collections emblématiques, de ses défilés spectaculaires et de son héritage durable, tout en examinant les implications plus larges de son travail dans l'industrie de la mode. 

Que vous soyez passionné de mode, amateur d'art ou simplement curieux d'en apprendre davantage sur les personnalités influentes qui façonnent notre monde, ce podcast est un rendez-vous incontournable. Préparez-vous à être transporté dans un voyage fascinant à travers la vie tumultueuse et l'héritage indélébile de John Galliano.

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Michèle Lamy est née dans le Jura, dans les années 40. Elle commence sa carrière, dans un univers bien loin de la mode, le droit. Elle  exerce en tant qu’avocate de la défense, et ouvre son propre cabinet en 1970. 

Face à un manque d’épanouissement, elle quitte la France, en 1979, pour Los Angeles où elle y ouvre une boutique de vêtements à son nom. Elle cherche à se libérer et à exprimer pleinement sa créativité à travers les vêtements et crée donc sa marque en 1981. Alors que la ville de Los Angeles réserve son lot de surprises, le travail de Michèle Lamy s’inspire fortement de cette ville éclectique.

Michèle Lamy est connue pour son apparence saisissante, arborant du khôl épais autour des yeux et un sourire distinctif souligné par ses dents recouvertes de feuilles d'or. 

Ce look unique la distingue de la foule et reflète sa personnalité audacieuse et excentrique. Son style est loin d'être conventionnel. Elle n’a pas peur de se démarquer et ses choix en sont le reflet. Dans une industrie qui tend souvent vers l’homogénéisation, Lamy est une bouffée d’air frais. 

Avec son style électrique, provocateur et excentrique, elle incarne parfaitement l’univers de son mari, le créateur de mode Rick Owens. Elle se fait connaître pour son style vestimentaire unique et insolite qui se réfère directement aux créatures mythologiques post-apocalyptiques. A 80 ans, elle brise tous les stéréotypes.

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Découvrez les débuts modestes d'Anna Wintour à Londres, son ascension fulgurante dans l'univers impitoyable de la mode new-yorkaise et son influence incommensurable sur l'industrie.

Préparez-vous à être transporté dans le monde glamour et exigeant d'Anna Wintour, où la créativité, le style et le pouvoir se rencontrent pour créer une histoire aussi captivante que ses célèbres couvertures de magazine.

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Découvrez les débuts modestes de Tyler Okonma à Los Angeles, son ascension dans l'univers de la musique puis de la mode et les innombrables collaborations qui ont marqué son parcours.

Préparez-vous à être transporté dans le monde éclectique et extravagant de Tyler, The Creator, où la créativité, la musique et l'amitié se rencontrent pour créer des histoires aussi captivantes que ses célèbres hits.

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La culture surf est un véritable courant qui a laissé une empreinte indélébile sur les tendances et les styles actuels de la mode. Elle donne lieu également à des paradoxes entourant la figure du surfeur, les différents acteurs de cette industrie ainsi que les références opposées en matières vestimentaires ou d’attitude selon que l’on surfe vraiment ou que l’on veuille seulement arborer ses attributs .

L'épisode aborde également le défi crucial de la durabilité et du respect de l’environnement dans le monde du surf liés aux matériaux inhérents aux surfeurs : le néoprène de la combinaison, le polystyrène expansé de la planche et même la wax de la glisse. Baptiste souligne ainsi la nécessité complexe d’inventer les moyens d’un nouveau surf ”vert”.

Aujourd'hui, Baptiste Le Provost, en tant que directeur de rédaction d'Acid Magazine, continue d'explorer les frontières entre le surf et la mode. Cette publication annuelle témoigne des symboles du surf utilisés dans la mode en général, s’attache à déconstruire les mythes entourant l’univers du surf et crée de nouveaux récits. Pour atteindre cet objectif, le magazine adopte une approche distinctive en invitant des artistes et en mettant l'accent sur la création artistique plutôt que sur les performances sportives. Acid Magazine constitue une plateforme unique pour repenser la connexion entre le surf et la mode.

Baptiste adresse un précieux conseil aux jeunes ; il appelle à la créativité et à la remise en question pour forger de nouvelles perspectives dans l'univers de la mode.

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Aujourd’hui, les cheveux texturés redéfinissent les normes de beauté, 50% des mannequins de défilés possèdent cette particularité capillaire. Or, les coiffeurs des cheveux caucasiens sont encore la norme et Tracy est l’exception.

Depuis son premier défilé chez Balmain, elle convertit peu à peu les Maisons des possibilités créatives du cheveu texturé. Elle doit aussi faire prendre en compte le temps nécessairement plus long pour coiffer ce type de cheveux. Dans le dernier défilé Mugler, elle a été entendue : elle a créé directement, en tissant les cheveux des mannequins, le “M” emblématique du créateur.

Pour répondre à cette nouvelle demande d’un métier qu’elle a créé, elle a imaginé un centre de formation dédié entièrement aux cheveux texturés, bouclés, crépus et frisés.

Elle a encore plein de projets dont elle connaît la limite : le cheveu texturé peut être modelé en tellement de créations qu’il pourrait éclipser le vêtement !

Interview par Janine MONTEIRO GOMEZ et Milena HIMIDI

Son : Laodice RODRIGUES et Houda BEMMANSOUR

Script : Oceann BARRET

Photo : Wenfen WANG

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Au fil de cette conversation, Margaux évoque son parcours, sa vision sur l'évolution du métier face à l'intelligence artificielle, mettant en avant les aspects positifs et négatifs qu'elle en perçoit. Elle aborde également sa propre quête d'identité, qui l’a emmené à développer un univers dynamique, coloré et opulent. Margaux nous raconte l’écriture de son essai intitulé « Glow Up », explorant la manière dont l'image peut être un moyen de transformation et d’exploration des différentes facettes de notre identité. 

Elle nous partage ouvertement ses conseils et les compétences qu'elle estime cruciales pour exceller dans le milieu. Elle aborde également sa propre quête d’identité. Son parcours passionnant et unique vous offre un récit inspirant sur le métier de directeur artistique.    

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Elle nous présente son poste en tant qu’acheteuse auprès de grandes marques, et nous dévoile ses secrets de négociatrice, notamment les insights !

Dans son parcours professionnel dans son stage chez Yves Salomon a été décisif. Parce que son tuteur lui a alors donné toutes les clefs de son métier d’aujourd’hui.

Dans son département, Axelle est la seule à venir d’un parcours dans la mode, elle comprend les collections et aiguille ses collègues sur les dernières pièces tendances. 

Entre intimité et business, Axelle nous révèle ses plus beaux souvenirs dans le monde de la mode et notamment dans ses expériences professionnelles en agence évènementielle ou encore en étudiante à ModArt.

Interview : Clara Mirault et Laurine Gremont

Montage : Sofia Zavaleta et Musanga Syauswa

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Elle nous livre égalemment ses convictions sur l'avenir du Retail via le prisme du Metaverse et du Web3.

Enfin, elle nous dévoile un secret pour fidéliser son client en tant que consultante : lui permettre de s'adapter aux données sociaux-culturelles des pays où il souhaite vendre.

Sa conviction fondatrice : les valeurs de la marque doivent être parfaitement intégrées à la stratégie Retail ! 

Interviewers : Emma Yousfi, Estelle Saidini 

Lumière : Saquina Eli, Sophia Bzd, Saint Blanvillain 

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Venue d'une famille modeste, jamais elle n'avait imaginé travailler dans la mode mais l'exemple et le soutien indéfectible de son père a été déterminant pour Mélanie. Ses stages chez Modart International ont été des étapes cruciales, lui permettant d'explorer divers domaines pour affiner sa voie. Du monde de l'annonceur à celui des agences, chaque expérience a enrichi son bagage de compétences, offrant des perspectives variées sur l'univers de la mode.

Aujourd'hui, Mélanie occupe un poste multifonctionnel au sein de Bettina Vermillon, excellant dans une palette de missions allant de la stratégie de communication au lancement de campagnes, en passant par l'influence, les relations presse et la gestion des communautés, lui offrant ainsi une vision globale et complète. Elle partage également ses astuces pour une organisation efficace au quotidien et une hiérarchisation des priorités.

Pour les étudiants auditeurs du podcast, Mélanie insiste sur l'importance de saisir toutes les opportunités qui se présentent, soulignant ainsi la valeur inestimable de chaque expérience et la richesse qu'elles apportent à notre parcours.

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Pendant plusieurs années, les marques ont investi dans les technologies pour proposer aux sportifs puis aux supporters des produits d'abord innovants puis dont l’objectif est de séduire le grand public au moment où le streetwear se répand.

Il nous explique les snearkershead, les nouveaux amoureux et les collectionneurs qui transcendent à eux seuls la perception de la sneakers. On découvre un nouveau profil d’acheteur : ceux qui veulent montrer au monde entier leur nouvelle acquisition grâce à l’influence d’internet. 

Il nous dépeint également le rôle de la sneakers qui a pris en tournant en devenant un véritable objet de collection. La sneakers devient une convoitise pour ces nouveaux collectionneurs, le paroxysme étant atteint par la création de departement de vente aux enchères dédiées, notamment chez Sotheby’s. 

Belle écoute !
 

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Angélique est étudiante en 5 eme année du Mastère communication de la mode, elle a rejoint l’école cette année pour se spécialiser dans la mode après un cursus dans la communication. Elle projette de poursuivre son parcours dans un métier rattaché à l’image. Elle est en alternance chez Chloé, où elle assiste la mise en place de shootings photos. Elle revient sur son cursus en alternance à Mod’art avec un parcours scolaire singulier qui ne l’a pas empêchée d’atteindre ses objectifs.

Eal a rejoint Modart après une licence en stylisme dans une autre école de mode. Grâce à son entreprise de création de bijoux, elle a pu participer au concours EngainaGES qui lui a permis de décrocher le prix du public. Ce concours lui a aussi donné l’occasion de développer d’avantage son projet et de lui donner vie grâce à des coachs.

Xian est une étudiante coréenne qui a rejoint Mod’art après une licence en mode et marketing à Séoul. Après avoir travaillé quelques années en tant que styliste, elle a décidé de reprendre ses études à Paris, ville de la mode. Elle rêve de travailler chez Dior en tant que cheffe de produit. Elle est aujourd’hui fière de son parcours et de ses progrès en français qui lui permettent de beaucoup échanger avec ses camarades.

Meghan est une étudiante américaine, originaire de l’Indiana qui est entrée directement en cinquième année à Mod’art. Elle envisage de continuer en Free-lance après avoir obtenu la nationalité française. Dans son cursus, elle a particulièrement apprécié les séminaires, qui lui ont permis d’explorer de nouveaux univers comme le Web 3.

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Avec une véritable approche de sociologie et de l'histoire de la mode, elle s'est ainsi posé la question de l'impérialisme de la mode européenne qui s'est imposée au cours de l'histoire comme une norme. Elle déconstruit la vision eurocentriste que la mode pense avoir du monde comme un fait établi. A la lecture de l'histoire elle cherche la réappropriation des vêtements de chaque société comme symbole social.

Dans cet épisode, interviewée par Léa et Jeanne et avec Manon au son, elle aborde les questions suivantes :

- Pourquoi parle-t-on d’une mode eurocentriste et impérialiste? Qu’est-ce que cela signifie? Sur quelles bases cette théorie s’est-elle développée?

- Quel impact cela a pu et peut avoir sur l’histoire de la mode mais aussi la culture mode en général?

- Pourquoi le sujet est désormais évoqué et contesté? 

- Quelles sont les pistes à envisager pour déconstruire cette théorie et cette manière de penser? 

Elle nous conseille d'être curieux et ouvert aux autres cultures et à leur mode.

Elle est déjà l'auteur de plusieur livres sur les couleurs et sortira bientôt son ouvrage sur la mode et les créateurs de tous horizons qu'elle a découvert.

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Il partage sa passion de pouvoir suivre le produit de sa conception en Dessin jusqu’au porté final par les clientes. Il explique combien il aime le sac comme accessoire de mode car c’est
pour lui ce qui signe une tenue.

Il narre son attachement à Bash car c’est une entreprise humaine où il se sent bien, où la vie professionnelle et privée coexistent en équilibre. Il explique Blossom, le programme de durabilité et nous donne même un secret de savoir-faire  : le crochetage du raphia.

Il a intégré MODART juste après le Bac car il aimait la mode et voulait un enseignement d’école de commerce spécialisée en mode. Lors de ses stages il a appris la vente chez Ralph Lauren, le commercial en agence et chez Guess et s’est accroché pour avoir le stage rêvé : le développement produit chez Lanvin.

Après MODART il suit un Master 2 en Management des études marketing avant de retourner dans la mode chez Balanciaga au prêt à porter homme. Son amour de l’accessoire le conduit chez Kenzo comme assistant de production. Il y reste 5 ans, gravit les échelons jusqu’au poste de responsable de production. Mais comme il souhaite retourner au produit, il profite d’une mobilité interne LVMH pour entrer au soulier chez Givenchy. Quelque temps plus tard Bash vient le chercher pour créer les collections accessoires.

Son conseil aux immodérés : bien cultiver son réseau des autres étudiants de MODART à toutes les personnes croisées dans les stages, au travail jusqu’aux fournisseurs. Et comme la mode est un milieu très petit où tout le monde se connait, il conseille d’avoir une attitude professionnelle et de toujours rester en bon termes avec toutes les Maisons. 

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C’est l’histoire d’un héritage, et d’une renaissance.

Marion Xerri nous raconte comment, grâce à la reprise de Viahero, elle entreprend de réinventer la mode avec ses sacs en cuir de raisin. Passionnée par les innovations textiles, c’est par l’hasard qu’elle découvre, au fil des pages d’un magazine, le cuir de cactus développé par deux amis mexicains. Une idée germe, laquelle devient bientôt une volonté inébranlable. Celle des matières végan, de ces alternatives au cuir qui ne demandent qu’à être testées. Marion recherche aux quatre coins du monde les matières qui deviendront prochainement l’avenir de la mode : mangue, palmiers, ananas des Philippines, cactus du Mexique. 

Mais c’est finalement en Italie, au cœur des cultures vinicoles, qu’elle trouve son coup de cœur. Le raisin, par sa qualité et sa durabilité, a déjà su trouver sa place auprès des baskets. Adapter son cuir sous forme de sac n’est donc qu’une question de temps et d’expériences, toutes plus folles les unes que les autres.

Son inspiration, Marion la puise auprès de son oncle Martial, et de ce qu’il a créé en fondant Viahero. Ce génie créatif a pris le pari de se reconvertir dans la mode après une carrière de pilote d’hélicoptère. Alors que des marques françaises ou autres explorent la tendance aviateur et militaire, lui veut apporter son expérience - réelle - à cet univers. Il se forme en école de mode, modélisme de peau, du cuir. Et si au départ, les vestes et blousons attirent son attention, il se découvre un amour incontournable pour les sacs. C’est à Paris, que naissent des créations qui répondent à ses besoins quotidiens, mais aussi Viahero. Hommage aux pilotes par Via, un terme d’aviation, et Hero.

Marque iconique des années 90, ses sacs accompagnent le quotidien de toute cette génération. Jusqu’à envahir le métro de son logo. C’est ainsi que Marion s’emploie à redonner vie à ces modèles, lesquels ont eu un impact sur toute une génération. Et cela, en exploitant des matières innovantes et en respectant les valeurs intemporelles de la maison. Une production Made in France. Un atelier certifié “entreprise adaptée”, permettant d’insérer des personnes en situation de handicap. 

Des matières véganes. Tout cela, on le retrouve avec le Pilot Bag, l’un des modèles iconiques de la marque. Un sac à dos mono bandoulière, qui pivote en deux secondes pour un accès facile aux poches. A son commencement, il était un moyen pour Martial d’atteindre son téléphone, lors de ses déplacements en scooter. Aujourd’hui, il est le premier sac Made in France en raisin et s’accompagne même d'une pochette. Un sac noir, intemporel, non genré, qui nous accompagnera dans toutes nos aventures. 

Mais surtout, le symbole de la transmission, de cette mode qui évolue, de ces gens repoussant toujours plus les limites par une créativité indomptable et une volonté farouche.
 

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Aujourd’hui Parole Paris est une agence reconnue entre Paris et la Chine, qui propose un service complet aux marques qu’elle accompagne. Grâce à son Pop-up store, son showroom et son studio, Parole Paris propose de la création de contenu, mais aussi de visuel, de l’éditing, de la gestion de relations et d’influenceurs et finalement un service de vente.

Pour en arriver là, le parcours de Naomi n’a pas été sans embûches. Il débute à MODART International avec des cours qui la passionne et des stages qui ne correspondent pas à ses attentes. Cette période pleine de rencontres et d’opportunités variées lui permet de grandir et découvrir les domaines vers lesquels elle a envie de se tourner. Après une dernière année à grande vitesse, entre séminaire à l’étranger et stage très créatif, c’est le grand bain pour Naomi. Malheureusement l’entrée dans la vie active ne se passe pas comme prévu et après une période un peu à vide, une rencontre déterminante lui donne accès au monde des agences de presse. C’est le début d’une grande histoire d’amour qui continue encore aujourd’hui.

Pour les étudiants qui écoutent ce podcast, Naomi nous rappelle qu’il faut se faire confiance et croire en ses convictions : « Il faut foncer » !
 

professeur : Anne Desmarest de Jotemps

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Les Immodérés c’est : des interviews de professionnels de la mode Alumni de l’école , la mise en lumière des coulisses de l’univers de la mode et bien plus encore... 

Passionné de mode ou simplement curieux de découvrir les métiers qui se cachent derrière chaque pièce que vous portez : ce podcast est fait pour vous.

Alors, rejoignez-nous pour une immersion totale dans ce monde de la mode, que l’on aime immodérément.  

professeur : Anne Desmarest de Jotemps

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